Апрельский фуршет
-
Все про фонари, светодиоды и портативное освещение. Какой фонарь взять в машину, на охоту, на рыбалку, на велосипед. Батарейки, аккумуляторы, зарядки. Ик-подсветка, поиск крови в уф. Что лучше - теплый или холодный свет; Чем фонарь за 15000р. лучше фонаря за 500р. Где и как обманывают китайцы. Почему не надо покупать китайские аккумуляторы. Ну и заодно - как конкурировать с китайскими интернет-магазинами и сделать так, чтобы за 9 лет работы и ~100 000 покупателей среди них не было ни одного недовольного. Спонсировали ТихоокеанЭтноЭксп.
-
Китайские аккумуляторы - преимущественно мусор в основном из-за низкой емкости и малого количества циклов, если сравнивать с корейцами или японцами. В части фонарных аккумов - емкость иногда завышена раз в 20. Ну и если не видели, как они собираются - пара видео: http://www.youtube.com/watch?v=yuwp4NFYiDQ http://www.youtube.com/watch?v=p1-VLjP2WR0
-
А, про фонарики, собственно: они бывают разных ценовых категорий. То, что меньше $5 - откровенный хлам, который не работает даже из коробки. Светят соответственно. Flood-to-Throw линзованные туда же. Хотя у нас на выставке один товарищ их каждый год продает по 2000р, вполне себе кассу делает. Те, которые дорогие ($100+), и, особенно, каких-то нормальных брендов - вполне ничего. И светят хорошо, и ломаются редко, и качество изготовления вполне нормальное. Но основные покупки у китайцев - это что-то вроде ***Fire 3000 люмен баксов за 20. Вот тут полный развод. В интегрирующей сфере они вместо 3000 (1000,2000 - подставить нужное) люмен выдают в районе 300. Драйвер или отсутствует совсем, или дешевейший, собранный на коленке. От одного удара разваливается. Резьбы со стружкой, металл непонятный, теплоотвода нет в принципе. Диоды ставят самых тусклых и синюшных/зеленюшных оттенков (хотя пишут, разумеется, про топовые бины). Интересную нишу заняли разные средние бренды вроде Sipik/Convoy - как доноры вполне годных тушек для полной переделки начинки.
-
Брал Trustfire Z5, как раз в районе 20 баксов. Качество изготовления было великолепное. Светил отлично. Не знаю сколько в люменах (заявлено было 1200), но есть основания верить в то, что был, действительно, качественный XML T6. Грелся ощутимо. Но, повторюсь, светил отменно. Товарищи с дорогими брендовыми фонарями, сравнивая с моим светом, в большинстве случаев прятали их с кислыми физиономиями. Зум, хоть его и не любят теоретики, на практике оказался практичным и полезным. Пользовался фонарем на протяжении 1,5 лет. На охоте, на привале, в стене дождя, на морозе, на 12 калибре использовал в качестве подствольника. Отдачу держал. И самое суровое испытание - давал поиграться детям! Через 1,5 года отказал драйвер. 2 комплекта китайских аккумуляторов на протяжении всего периода использовал. Отказал только один. Заказал точно такой же фонарь, но за 15 баксов. Оказался подделкой! Светит слабее раза в 2. Светит не теплым, а синюшным цветом. По мере расходования заряда - светит все тусклее. Хотя, предыдущий светил до последнего максимально ярко на выбранном режиме и затем неожиданно гас. Мне почему то предпочтительней именно такой режим. И не греет это фонарь. Так что китайские подделки под китайские фонари, действительно гавно. А вот китайские фонари в плане надежности уступают если процентов на 50, в плане функциональности процентов на 20, а количестве и качестве света почти не уступают. Вот и должна разница в цене должна быть максимум в 2 раза, с учетом вашей жадности. А не на порядок, как сейчас. Интересно послушать, кстати, внятное объяснение именно такой разницы. Без сектантских пространных намеков.
-
Гм. А вы с чем сравниваете? Я как раз помню Trustfire Z5 - качество изготовления было отвратительным. Как и всегда с ***fire. Закусанные уплотнители, светодиод висит в воздухе (теплоотвода в принципе нет), пластиковая линза, царапанный из коробки корпус, разный оттенок анодирования у разных частей фонаря, сам диод припаян криво и не по центру (у меня еще и заляпанный был без возможности очистить), свет соответственно с дефектами. Резьба с задирами. Да еще и не смазанная в принципе. Драйвер - тихий ужас. Ну вот тут нагуглил его фотку снаружи: http://pics.livejournal.com/trikster82/pic/003xkx18 Обращаем внимание на пайку и прорезанные суровым китайским напильником отверстия. Внутри фотки не нашел, но в целом там тоже ужас. Ручная корявая пайка, самые дешевые компоненты, примитивнейшие схемы на китайской рассыпухе с очень низким КПД без каких-либо защит. Свет - мягко говоря, тоже синюшный, квадратный и плохенький. Люмен там можно смело делить на 3. Примерно так он и светил: http://pics.livejournal.com/trikster82/pic/003xsy4r Если у вас это отличное качество и свет - я даже не знаю... :)) Просто брендовые фонари при отгрузке с завода получаются в 2-2.5 раза дороже, чем ***файры в рознице с бесплатной доставкой. И там есть чему стоить, поверьте. Один драйвер иглтаковский стоит дороже, чем весь трастфайр в сборе. Собственно, самая огромная разница там, куда не залезет и что не измерит потребитель: 1) Установленный бин светодиода. Пишут U2, ставят синюшный T4 в лучшем случае. Потребитель проверить не сможет. 2) Теплоотвод. На нем экономят абсолютно всегда. Когда-то просто не докладывают термопасты (и это можно поправить), но чаще в принципе диод висит в воздухе, как в вашем трастфайре, и прикрутить его куда-то, чтобы охлаждался - нельзя. Но чтобы это узнать, надо понимать, как работает теплоотвод и раскрутить фонарь. 3) Люмены. Обычный обыватель не знает, что глаз имеет логарифмическую чувствительность, и не способен понять разницу между 1300лм и 500лм. Ему кажется, что 500лм светит "как 1100". В реальности измерить можно, но нужно очень дорогое оборудование. На поверку все как раз и считают именно так "есть основания верить, что выдавал заявленное". А при измерениии в сфере заявленные 1000 люмен скукоживаются раза в 3. Мы свою сферу запустим в работу на следующей неделе, можно будет даже измерить реальные люмены (бесплатно, разумеется) Драйвер в фонаре за $20 сможет прокачать XM-L на полную мощность (1250лм, если не обманули с бином U2, см. п.1) только одним способом - если его там нет вообще, и светодиод сидит напрямую на аккумуляторах директ-драйвом. С печальными последствиями для светодиода и батарей. Аналогию приведу простую. Лада гранта в плане надежности уступает если процентов на 50 Volkswagen, в плане функциональности процентов на 20, а во вместительности и динамике почти не уступает. Вот и должна быть... и дальше по вашему тексту. Дьявол же кроется в деталях.
-
Закусанные уплотнители, светодиод висит в воздухе (теплоотвода в принципе нет), пластиковая линза, царапанный из коробки корпус, разный оттенок анодирования у разных частей фонаря, сам диод припаян криво и не по центру (у меня еще и заляпанный был без возможности очистить), свет соответственно с дефектами. Резьба с задирами. Да еще и не смазанная в принципе. Все это справделиво для второй версии фонаря, описанной мной. В первой уплотнители аккуратные, не тонкие, как на второй версии. Теплоотвод таков, что башка и корпус нагревались практически сразу (на максимуме), даже зимой. Анодирование ровное, матовое. Вторая версия, действительно, оказалась с покрытием пошлого дешевого цвета побежалости. Резьба крупнее и ровнее, чем у второй версии, опять же. Смазку мне дал один уважаемый фонаревщик, американская специальная какая то. Я с ней горя не знал. Линза да, пластмассовая. Под конец это стало расстраивать.
-
Тут дело даже не в их тонкости. Толстый уплотнитель или тонкий сами по себе ни о чем не говорят. Он может быть толстенным, но при этом течь под струей воды из крана. Сами кольца и их канавки должны быть спроектированы по ГОСТам. О которых китайцы, к сожалению, даже не догадываются. Но фишка файров в том, что кольца, изначально неправильно спроектированные, еще и приходят в задирах и закусах. А фотографии разобранной головы из первой версии у вас нет? Очень сомнительно, что файр сделал не то чтобы нормальный, а хоть сколько-нибудь имеющийся теплоотвод. Ранее за ними такой заботы не замечалось :)
-
Далее... Неточно помню, но такого не было. Забрал мой драйвер этот фонаревщик ( Свет - мягко говоря, тоже синюшный, квадратный и плохенький. Люмен там можно смело делить на 3. Примерно так он и светил: http://pics.livejournal.com/trikster82/pic/003xsy4r У меня сейчас такой пришел. Вы, наверное, подобное исполнение и тестили. Тогда бы да, я тоже плевался. Предыдущий фонарь светил квадратом (на максимально узком зуме), но ярко-желтым квадратом. Чуть синева была. Но не как на нанешнем. и уж тем более, не как на вашем фото. Фото, кстати, такая лукавая сущность, что я любой ваш свет также могу представить ;) Если у вас это отличное качество и свет - я даже не знаю... :)) Конечно нет. Мы о разных экземплярах говорим. Тут, действительно, стабильность исполнения в зависимости от партии у вас выше на порядок. Как и цена ) Просто брендовые фонари при отгрузке с завода получаются в 2-2.5 раза дороже, чем ***файры в рознице с бесплатной доставкой. И там есть чему стоить, поверьте. Один драйвер иглтаковский стоит дороже, чем весь трастфайр в сборе. А вот это уже конкретика. Только помню я разговор одного оружейника с барыгой из ружейного магазина. Барыга все упирал на курс бакса, на комплектующие, бла-бла-бла. Но оружейник все его аргументы технично опроверг, указав на то, что они к цене со всеми накрутками смело добавляют коэффициент 2 и продают. На те 2% и живут, как в том анекдоте ) Собственно, самая огромная разница там, куда не залезет и что не измерит потребитель: 1) Установленный бин светодиода. Пишут U2, ставят синюшный T4 в лучшем случае. Потребитель проверить не сможет. Да, но два луча, направленные в одну сторону сравнит возможно. И я сравнивал по инициативе некоторых охотников. Чем часто портил их натсроение (дальше, ярче, комфортнее был свет в иных случаях, а в иних просто две разных формы пятна на далеком перелеске) 2) Теплоотвод. Грячий почти сразу после включения на максимум корпус (весь!) в первой версии и просто теплая верхушка головы во второй версии фонаря - говорят о качестве теплоотвода? 3) Люмены. Мы свою сферу запустим в работу на следующей неделе, можно будет даже измерить реальные люмены (бесплатно, разумеется) Вот это здорово! Если найду такое же исполнение, вышлю вам фонарь или привезу для нещадных тестов. Уж очень он мне нравился. Драйвер в фонаре за $20 сможет прокачать XM-L на полную мощность (1250лм, если не обманули с бином U2, см. п.1) только одним способом - если его там нет вообще, и светодиод сидит напрямую на аккумуляторах директ-драйвом. С печальными последствиями для светодиода и батарей. Я в этом плохо разбираюсь. Но яркость была поразительная. Драйвер издох. Батареи 3 из 4 живы. Аналогию приведу простую. Лада гранта в плане надежности уступает если процентов на 50 Volkswagen, в плане функциональности процентов на 20, а во вместительности и динамике почти не уступает. Вот и должна быть... и дальше по вашему тексту. Дьявол же кроется в деталях. Вы сейчас сравнили Гранту в бедной комплектации с Туарегом в комплектации V6 TDI 4XMOTION. Умно, чо! ))) Если бы ваши фонари стоили $50, тогда да. Сравнение корректное. Но тут вмешиваются пресловутые 2% и начинаются шаманские пляски в стиле Гербалайфа.
-
Фото, кстати, такая лукавая сущность, что я любой ваш свет также могу представить ;) Это да, разумеется. Но я примерно как оно глазами выглядело привел :) Мы о разных экземплярах говорим. Вот это и смущает. У нас в бимшотнице коробка целая разнофайров разных годов выпуска - все как один УГ :( Да, но два луча, направленные в одну сторону сравнит возможно. И я сравнивал по инициативе некоторых охотников. Чем часто портил их натсроение (дальше, ярче, комфортнее был свет в иных случаях, а в иних просто две разных формы пятна на далеком перелеске) Поверьте, без прибора вы T4 от U2 не отличите. Не говоря уже о T6 и U2. Особенно если не голый диод, а сравнивая два разных фонаря даже одной модели. Малейший перекос на 1 миллиметр в отражателе даст принципиально другой луч. А если и фонари разные, да еще один линзованный, другой с отражателем - то тут их сравнивать бессмысленно :)) Грячий почти сразу после включения на максимум корпус (весь!) в первой версии и просто теплая верхушка головы во второй версии фонаря - говорят о качестве теплоотвода? Это на него намекает, но лучше разобрать голову и посмотреть тепловизором. Если светит ярко и при этом не греется - говорит однозначно о его отсутствии. Тут идея такая, что каждый сэкономленный градус грубо говоря умножает ресурс светодиода. Т.е. возьмем две системы: 1) Светодиод 120C - подложка 100С - голова 70C - весь корпус 40C. 2) Светодиод 100C - подложка 80C - голова 70C - весь корпус 40C. Нагрев фонарей наощупь будет одинаковый, но в первом случае светодиод перегревается, т.к. термоинтерфейс подложка-корпус плохой, во втором случае - не перегревается, термоинтерфейс хороший. Вот в такую математику китайцы даже не начинают погружаться. Вот это здорово! Если найду такое же исполнение, вышлю вам фонарь или привезу для нещадных тестов. Уж очень он мне нравился. Привозите :)
-
Тут вот в чем засада: обыватель, а не энтузиаст с академичным подходом, не ценитель расово верного лампового звука, вполне себе сравнивает. Берут два фонаря осенней ночью и светят на воду, под воду, на противоположный берег, пытаются высветить лодку на воде, линию камыша, топляки, шаркИ у рыболовной сети. На привале включают на время приема пищи. И здесь проявляются потребительские свойства. И когда хотят померяться - тоже сравнивают. Светят на верхушку далекого дерева и хмыкают. Потому как разница, если и есть, то не на порядок существенная. Там экспонентой, логирифмом и бимшотами не оправдаешь. ) Проблема нашей дискуссии в стереотипах. Я на вас смотрел как на барыгу, вы на меня, скорее всего, как на колхозника, которому главный критерий - дешевизна. Почитал ваш сайт. Вы мою веру пошатнули кропотливым и честным подходом )
-
Спасибо на добром слове, стараемся :) На самом деле, ***Fire - не самые плохие фонари, но всегда работает принцип "You get what you pay for". Если покупая фонарь за $20 ожидаешь, что он и будет на $20 - то никаких проблем потом не испытываешь. А вот если ожидать, что фонарь за $20 будет таким же, как за $200 - может быть расстройство. В частности, мы много на фонаревках смеялись, когда приходили со стороны люди с разнофайрами и долго не могли их включить, типа "вот только что работал... вот, моргнул - значит батарейки живы. Сейчас-сейчас, разберу-соберу...". Но за $20 это отличный фонарь :)
-
На морозе он у меня быстро дох. И это. За фонарь того качества, какое было у первого Z5 я готов отдать $40-50 За то, которое получил во второй посылке, и 20 не дал бы. 200 баксов за фонарь, нужно быть или москвичом или фонари должны быть большой страстью, хобби. Вот фото, по ним, думаю можно судить о качестве анодирования (полтора года суровых условий),о том, какой и как сидит уплотнитель, о термопасте, следы которой видны на торце корпуса со стороны головы, а также о точности исполнения и подгонке (верхнее кольцо на голове завинчивается без зазора). Кнопку до кучи сфотографировал.
-
На морозе он у меня быстро дох. Ну это не к фонарю, а к китайским аккумуляторам :) Теплоотвода в вашем случае, считайте, нет. Т.е. сама плата диода висит в воздухе, касаясь корпуса по внешнему кольцу. Под диодом - пустота. А нужно, чтобы металл был сразу под диодом. Да не просто номинально был, а еще и был правильно рассчитан. Ну так вроде ничего криминального больше не видно. Кнопка, скорее всего, слаботочная - но это у них расходник.
-
Ну, так, получается, ложечки постепенно находятся? ) + найденная ложечка, - украденная. Теплоотвод какой-никакой есть. И даже с термопастой. А не "в принципе его нет". Да, и скажите, что стало бы с диодом, если бы теплоотвода не было. Деградация и прочие мутации, я полагаю? Так вот, диод светил до последнего ярко и жарко. "Сгорел" сам драйвер. Еще косвенным признаком возможно хорошего теплоотвода являлось то, что корпус сильно грелся, в отличие от ныне полуенных фонарей. +- Закусанные уплотнители "не по ГОСТу". Вы видите на фото и кольцо и канавку. Что там закусано и чем отличается от вашего ГОСТа? + Царапаный из коробки корпус. "Нулевый" корпус был. Без задиров и вообще каких-либо намеков на халтуру. Также и с анодированием. Был всем этим озадачен и удивлен. Готовился к исполнению на те деньги, что он стоил. + Пластиковая линза. Тут вы полностью правы. Она пластиковая. - По исполнению драйвера и пайке диода не скажу, не помню. Но я бы заметил вами описанные ужасы. +- Люмены придумали коммунисты, чтоб не платить женщинам ) Я не по люменам брал. И свет оценивал по тому, насколько комфортно и далеко вижу предметы в реальных условиях. Ну да вам виднее. Научное обоснование, выраженное в люменах, действует эффективно. +- Итого, из шести ложечек нашлись 3,5. По аккумуляторам подробнее. Чем ваши будут отличаться на морозе от китайских? На 1 минуту дольше продержатся?
-
Теплоотвод какой-никакой есть. И даже с термопастой. А не "в принципе его нет". Ну мы как перфекционисты считаем, что нет. Ну т.е. теплоотвод в вашем случае на кривой "есть-нет" ближе к "нет", чем к "есть". Где-то в районе "плохой". Термопаста в данном случае тоже не сильно спасает. По существу, термопаста - это субстанция, по теплопроводности находящаяся ближе к термоизолятору, чем к теплопроводному материалу. Чтобы она эффективно проводила тепло, ее нужно мазать крайне тонким слоем между двумя очень хорошо прилегающими поверхностями (вспомните полировку до зеркала компьютерных кулеров, и с какой дурью они прижимаются к процессору). А у вас на фото термоклей нереальной толщины. Да, и скажите, что стало бы с диодом, если бы теплоотвода не было. Деградация и прочие мутации, я полагаю? Так вот, диод светил до последнего ярко и жарко. "Сгорел" сам драйвер. Еще косвенным признаком возможно хорошего теплоотвода являлось то, что корпус сильно грелся, в отличие от ныне полуенных фонарей. Потерю яркости светодиода даже в 2 раза вы глазом слабо заметите. А прибором, полагаю, вы не измеряли :) У фонарей с хорошим теплоотводом и XM-L2 на полном токе (3-3.5А) корпус стоящего на столе фонаря за 10 минут разогревается так, что его голыми руками невозможно взять. Впрочем, тут есть одно замечание. Как нет смысла ставить в автомобиль ракетный двигатель, так и теплоотвод проектируется не "сам по себе отлично" (хотя это и желательно), но в связке с остальными системами фонаря. Так, если фонарь реально выжимает 1600 люмен, то теплоотвод ему не просто нужен, а нужен отличный. Прям вот вообще отличный и грамотный. Ну вот мы в двух словах разбирали, как делать правильный теплоотвод: Исследование Thrunite Catapult V5 тепловизором Если же фонарь с "завышенными" характеристиками, и вместо 1600 люмен выдает 160 - то тут можно вообще не заморачиваться и обойтись даже пластиковым корпусом с диодом, висящем в воздухе. "не по ГОСТу". Вы видите на фото и кольцо и канавку. Что там закусано и чем отличается от вашего ГОСТа? А можете микрометром измерить толщину, профиль и глубину канавки и самого уплотнителя? Оно или работает, или течет. Китайцы просто берут кольцо, вытачивают канавку и думают, что ок. А оно не ок, этот узел надо с умом и знанием дела проектировать. "Нулевый" корпус был. Без задиров и вообще каких-либо намеков на халтуру. Также и с анодированием. Был всем этим озадачен и удивлен. Готовился к исполнению на те деньги, что он стоил. В целом - ок, но, если совсем придираться, то, исходя из ваших фоток: 1) На голове отчетливо видны концентрические следы от фрезы. Точили на большой скорости (что наверняка вызвало локальный перегрев металла), сэкономили на виброобработке или пескоструйке. 2) Наверняка (хотя надо измерять, но здесь чудес не бывает) кнопка и ее пружинка имеют адские падения. И также наверняка в кнопке никаких искрогасящих мер не предпринято, т.е. ресурс кнопки стремится к нулю. Люмены придумали коммунисты, чтоб не платить женщинам ) Я не по люменам брал. И свет оценивал по тому, насколько комфортно и далеко вижу предметы в реальных условиях. Ну да вам виднее. Научное обоснование, выраженное в люменах, действует эффективно. Да не в женщинах дело :) Дело в том, что китайцы врут, продавая 300-400 люменный фонарь как "1600 люменный". Кто-то это понимает и понимает также, что 1600 люмен за $20 не бывает. А кто-то искренне верит в заявленное. Мне, например, линзованные фонари принципиально некомфортны. Опуская квадратный луч (у хороших линзовиков он круглый), мне неудобно им пользоваться. При взгляде вдаль - не видно вообще ничего вблизи за пределами узкого луча, при широком фокусе, когда подсвечены все кусты - не видно вообще ничего дальше 20 метров. И в результате постоянно приходится играть этим зумом туда-сюда. Рефлекторный же фонарь светит сразу и вдаль, и вширь. Что, как с иделоголией яблочных гаджетов, позволяет отключить мозг и просто пользоваться фонарем, решая не задачу, куда посветить, а то, зачем собственно был нужен фонарь. Но чтобы рефлекторный фонарь так мог наравне с зумовым - ему требуется в 5-6 раз больший световой поток.
-
У фонарей с хорошим теплоотводом и XM-L2 на полном токе (3-3.5А) корпус стоящего на столе фонаря за 10 минут разогревается так, что его голыми руками невозможно взять. Именно так было. Хотя, вы уже убедили, что теплоотвода не было, а диод сомнительного качества. Не знаю теперь чему верить. ) А можете микрометром измерить толщину, профиль и глубину канавки и самого уплотнителя? Оно или работает, или течет. Китайцы просто берут кольцо, вытачивают канавку и думают, что ок. А оно не ок, этот узел надо с умом и знанием дела проектировать. Дело в том, что китайцы врут, продавая 300-400 люменный фонарь как "1600 люменный". Кто-то это понимает и понимает также, что 1600 люмен за $20 не бывает. А кто-то искренне верит в заявленное. Я даже в 400 не верю. И в 1600 в ЭВЯ-фонарях тоже не верю ) Избыточный свет, на самом деле. . ресурс кнопки стремится к нулю. Т.е. она должна была отказать в первый же день, месяц? Нет. Нет у меня микрометра. Опять же, сужу по практике. В любой дождь, ливень, без опаски пользовал. В реку включенный один раз макнул до середины. Но больше не стал судьбу испытывать. Тут, уверенности, действительно нет.
-
Ну я по опыту рассказываю. Такой термоинтерфейс на жирной термопасте и колечке перегревает диод. Я даже в 400 не верю. И в 1600 в ЭВЯ-фонарях тоже не верю ) А вот в брендовых фонарях есть такая штука, как ANSI. И если производитель намерял 1000 люмен в интегрирующей сфере - то это 1000 честных люмен, а не непонятной толщины попугаев :) Т.е. она должна была отказать в первый же день, месяц? Нет. Нет у меня микрометра. Опять же, сужу по практике. В любой дождь, ливень, без опаски пользовал. В реку включенный один раз макнул до середины. Но больше не стал судьбу испытывать. Тут, уверенности, действительно нет. Есть такая штука, как закон подлости. И откажет она именно тогда, когда ну вот вообще не уперлась: в походе, в лесу где-нибудь, где из средств ее починки - мультитул, ветка да топор. И когда китайское барахло начинаешь чинить в таких условиях, приходит много интересных мыслей. Впрочем, насчет водонепроницаемости вы сами сказали: Или она есть, но при этом давление и вакуум девать некуда, и тогда зум не работает, или зум работает, но водонепроницаемости нет :)
-
Я допускаю плату за ощущение надежности и, как вы уже сказали, за идеологию яблочных гаджетов. А по закону подлости вы просто его потеряете ))) Меня очень подкупает яблочная идеология. Когда я выбирал один из гаджетов. Яблочный из недорогих стоил столько же, сколько средненький ондроедный. Я выбрал яблочный и ничуть не пожалел. Посоветуйте мне схожий по характеристикам (один диод XML, пара аккумуляторов 18650, пусть даже без зума) фональ за $50из ЭВЯ-фонарей ) Такой, чтоб все в нем было так, как вы описывали.
-
Чуть дороже обозначенной планки - вполне посоветуем. Например EagleTac GX25L2 NR. 4300 рублей. Либо доплатить еще 700р и получить такой же, но уже с аккумуляторами и зарядкой
-
По аккумуляторам подробнее. Чем ваши будут отличаться на морозе от китайских? На 1 минуту дольше продержатся? Не наши, японские/корейские. Мы пока аккумуляторы делать не умеем :) На умеренном морозе (до -20) будут работать в 5-10 раз дольше китайских. На серьезном морозе (до -30-35) вообще смогут включиться. Количество циклов у китайцев в лучшем случае - сотня, у японцев/корейцев - от 500. В разы меньшая вероятность взрыва, особенно в многоаккумуляторных фонарях.
-
Эти ваши японские (ЭВЯ) аккумуляторы ))) В -20 мой комплект китайских аккумуляторов проработал не более 15 минут. ЭВЯ-аккумуляторы действительно проработают в таких условиях больше часа??? И сотня и 500, на мой взгляд, избыточно. Но запас - отдельная философская категория ) Кажется, что он есть, а он быстро истратился ) А если есть - то расслабляет и даже развращает.
-
Надо смотреть еще и на ваш драйвер. В целом - есть основания полагать, что "ЭВЯ" отработают при -20 в районе 80-85% от номинального времени работы при комнатной температуре. Небольшой пруф - данные с испытаний прототипа спутника, там они, будучи хорошо вымороженными до -40, запустились и хорошо отдавали ток. И сотня и 500, на мой взгляд, избыточно. Но запас - отдельная философская категория ) Кажется, что он есть, а он быстро истратился ) А если есть - то расслабляет и даже развращает Тут не в цифрах проблема, а в деградации. По мере износа у аккумуляторов сильно растет внутреннее сопротивление (соответственно, аккумулятор будет и меньше работать, и большой ток хуже будет отдавать, и греться будет сильнее).
-
ну не знаю, года 3 назад купил россыпью на алиэкс по доллару - все работают. Там же, прикупил велофонарь - мощный cree, светит так, что встречные водители гудят, если случайно на максимум включу (при этом неслабо греется). А вот аккумы к нему - дерьмо, быстро деградировали, через 2.5-3 часа фонарь гаснет даже в среднем режиме. Не подскажете, как правильно выбирать 18560?
-
Предполагаю, что не по доллару все же :) 18650 - надо брать японские или корейские. Лучше с защитой. Относительно цена/качество оптимальны емкости в районе 2900-3000. Самые емкие из доступных - Панасы 3400, сейчас пойдут Samsung/LG 3500. Бывают еще Panasonic 3600, но их только Элону Маску отгружают :( В плане названия на обертке (бренда) - особенной разницы в качестве нет. Но надо смотреть по длине/толщине: более приличные производители стараются выдерживать размеры по толщине в пределах 18.5мм, по длине - в пределах 68.5мм (Soshine, например). А неизвестные бывают что и не лезут. За 70мм по длине иногда уходят.
-
Спасибо! Вот набрал на ибее 18650 panasonic 3400, вылезло очень много типа : 2 Of Panasonic NCR18650B 3.7V Battery 3400mAh 18650 Li-ion Battery Japan New 100% Authentic Guaranteed, Fast + Free USPS First Class $15.99 Это нормальные цены за два аккумулятора, $16-18? .... Именно - по $0.99 с доставкой, на slickdeals промелькнуло. Я, често говоря, не понимаю, как такое возможно - одна доставка из Китая должна быть дороже, но недели чере две конверт валялся в почтовом ящике. Рекламная акция, что-ли... А недавно было CREE XPE-Q5 600 Lumen 7W Zoomable LED Flashlight 1xAA/14500 за $2.50 :-)
-
Фашизм по части защиты покупателя - у официальных российских магазинов. Чуть что не так - покупатель по ЗОПП всегда прав. Если продавец артачится - одно-единственное письмо на имя гендиректора вправляет мозги даже самым тугим :) 2900 есть у нас, по ебею так глобально не подскажу. Можно на Фонаревке.ру посмотреть, там много обсуждают, где на цент дешевле получить миллиампер-часов побольше :)
-
оффтоп: этот Маск (в партнерстве с Панасоником) собрался строить где-то в Неваде гигафабрику по производству литиевых батарей для свох новых массовых тесл. Там что, тоже будут эти маленькие цилиндрики делать? Думал, что их в машинах от безвыходности применяют, а так можно было бы и пооптимальнее форм-фактор придумать...
-
Где-то инсайд проходил, что они долго-долго думали и примерялись, и в итоге оказалось оптимальным как раз использовать 18650. Из-за контроля температуры, процесса сборки, жидкостного охлаждения и т.п. Так что есть предположение, что в Неваде будут штамповать те же 18650. Или даже не будут их штамповать, а просто собирать блоки из японских.
-
Конкретно под Fenix E15 не попадалось, а с обматыванием скотчем подойдет, в принципе, любой рассеиватель от PD/LD-серии. Наверное, самый лучший, но колхозный вариант - подобрать крышку от баночки лекарств. Если нужен не плафон, а именно рассеянный свет - вставить туда линзу от сломанного AD401. Еще как вариант колхоза - линза от AD401, вставленная в корпус цветного фильтра AD301-R. Но тоже с напиллингом.
-
Там головка не такая уж и большая, чтобы много намотать, а эти конические рассеиватели размером с сам фонарик, что совсем не компактно. Где достать столько лекарств для экспериментов ума не приложу. Вариант с AD301-R конечно интересный, но это опять таки скотч (который снижает теплорассеивание) + куча возни, а это уже больше подходит для фанатов, каковым я не являюсь. Спасибо за ответ.
-
Из новенького - SporTac DH10LC2. Шикарный рассеянный свет, режимы от "светляка" до вполне убойных 720 люмен, на средних режимах живет очень долго. Налобное крепление на вид стремное, но в реальности очень даже ничего.
Fenix HL50 реально крут.
.
Два вида питания (пальцы или литий), хороший, средней широкости свет. Ничего не весит и при необходимости сщелкивается из крепления.
Из заслуженной классики - Zebralight. H602, например:
-
На более-менее приличные/современные Пецли/БД цена тоже совсем не демократична :) А на Lupine - совсем космос. Но там и ТТХ космические :) Третья резинка через голову в основном актуальна для тяжелых моделей - я самые легкие посоветовал, они и без нее никуда не сползают. А средние/тяжелые Фениксы как раз с третьей резинкой поставляются. Впрочем, как и половина Зебр.
-
На днях видел у вас на сайте материал о спутнике, прямо дико проникся - молодцы! ) А вопрос вот какой... Мастерю для своих фотографических целей такой специальный, мощный светодиодный осветитель из нарезанной ленты... ) С сетевым блоком питания нет никаких проблем, но хочется еще найти или сделать (или заказать, если за разумные деньги) компактный и легкий блок питания на 4 или 8 литиевых аккумуляторах, с зарядкой и желательно с индикатором полноты заряда. Нужно: 12 вольт, 8 ампер. Емкость, ну хотя бы 20-30 Ah, чтобы часа 2-3 проработало. Я так понимаю, нужен стабилизатор напряжения, но под такую силу тока нигде не видел, а сам я с электроникой не дружу - могу только готовые платки к проводкам подпаять и собрать в корпус. Можете что посоветовать?
-
Спасибо, мы тоже этот проект холим и лелеем :) Аккумы под ваш случай лучше взять 18650, что-нибудь типа Panasonic NCR18650A (3100мАч) или аналоги. С китайцами лучше не связываться. Дальше два варианта: 1) Делать внешнюю зарядку. В этом случае колхозите параллельно-последовательную сборку из 8 аккумов (2 параллельно, 4 таких последовательно). Заряжаете через дешевый внешний балансный зарядник (хоббийный любой подойдет, тот же iMax B6 и клоны). Если лента у вас нарезана, то имеет смысл ее подключить не сразу всю к одному контроллеру, а разделить цепи на 4 и запитать каждую своим стабилизатором ампера по два. DealExtreme - ваш друг, и китайские 3-долларовые импульсные платки на LM2596 - самое милое дело: http://www.dx.com/s/lm2596. Больше 2-2.5 ампер они не тянут, прилично греются, но и денег не стоят почти. Впрочем, на аналогах тоже можно собрать: http://www.dx.com/p/3a-fr4-dc-to-dc-voltage-reducing-power-module-green-283755#.VTAXvZOJ1v8 Можно синхронники посмотреть, но они дороже. Но и греются меньше, и токи переваривают больше, типа таких: http://www.dx.com/p/dc-dc-step-down-module-312878#.VTAYFJOJ1v8 Есть и сразу 10-15-амперные решения: http://www.dx.com/p/15a-dc-4-32v-to-dc-1-2-32v-converter-buck-adjustable-electronic-power-regulator-219807#.VTAY9JOJ1v8 В реальности делить заявленное на два. Если разделить не получается, и паять вообще лень - можно взять готовый кирпич: http://www.dx.com/p/c6a2-10a-adjustable-dc-to-dc-buck-module-silver-green-339689#.VTAY1JOJ1v8 У китайцев такого много, заявленные ТТХ по току опять же делить пополам. Это если вкратце, и лента у вас на постоянное напряжение (с напаянными резисторами). Если нет - все чуть сложнее, нужны стабилизаторы тока. 2) То же самое, но интегрируете зарядник внутрь. Тут сложнее, нужно найти отдельно платы с балансными выходами. В принципе, встречается и у китайцев, но реже. Я бы остановился на первом варианте как самом простом :) Да, аккумы паять нельзя, нужно варить. Можно даже у нас. И подбирать по внутреннему сопротивлению.
-
О, большое спасибо за развернутый ответ! Паять мне не лень, но у меня все куски ленты подключены через общий диммер, так что делить не получится. Но с направлением поиска - все понял. 8 аккумов 18650 - вполне подходит! Еще вопросы. Что до внешнего зарядника - важно более простое устройство, чтобы я мог эту штуковину давать людям, без лишних инструкций. Типа, "воткнул сюда и оно заряжается". В идеале, конечно, интегрированный внутрь. Я поищу еще сам, просто подскажите - на какие параметры смотреть? При работе от сети, у меня все подключается к блоку питания на 12В, 10А - можно как-то его же использовать или так не выйдет? И по аккумуляторам. Защита лучше встроенная, чтобы не придумывать лишнего на сборку? Я читал, что их еще как-то надо балансировать... ?!
-
А как диммер реализован? Ну тогда найдите синхронник (платой или готовой коробкой) с небольшим запасом, ампер на 15. Должен вытянуть. Зарядник гуглить по запросам вроде 4s li-ion balance charger pcb. Например, такие (первое, что попалось): http://www.aliexpress.com/item/New-PCB-Charger-Protect-board-for-3-Packs-10-8V-11-1V-12-6V-18650-Li/32252377865.html Что-то мне подсказывает, что эти платы - от электровеликов. Возможно, нужна балансная плата отдельно, и зарядная поверх нее - отдельно. Чтобы 14.4-вольтовую сборку заряжать от 12В, вам нужен будет повышающе-понижающий преобразователь. Не экзотика, но не часто встречается. Защита будет в балансировочно/зарядно/защитной плате своя. Останется только подключить аккумуляторы. В принципе смысла в защищенных банках в вашем случае немного, особенно если будете колхозить встроенный зарядник. Банки надо балансировать после заряда, это балансный зарядник (или балансная плата) будет делать. Не путать с подбором по внутреннему сопротивлению.
-
А внутренности его есть посмотреть? Что-то мне подсказывает, что с этим диммером может быть все как проще, так и сложнее. Подбор по внутреннему сопротивлению - нужно, чтобы банки, стоящие параллельно, имели его одинаковым или близким. В этом случае при разряде / заряде через них будет течь одинаковый ток. Если не балансировать - через одну будет течь 3А, а через другую - 1А. Не особенно критично (в смысле не взорвется), но на ресурсе и времени работы скажется. Внутреннее сопротивление измеряют, разряжая двумя разными токами (например, 0.1А, затем 1А, ловят разницу в просадке напряжения и вычисляя по простой формуле). У Battery University хорошо написано.
-
Тогда один жирный синхронный стабилизатор (платой или готовым кирпичом). Основная сложность с зарядкой будет. Часа три копаюсь - готовых решений, чтобы впаять и не думать, не нашел. Чипов-то полно, но модулей на них никто не делает. Как промежуточный вариант - встроить тупой балансный зарядник от квадрокоптеров (типа SkyRC). Подали питание - заряжает. Зарядил - зажег зеленую лампочку. Вывести разъем. Останется для заряда подключить кабель, после заряда отключить кабель. Это видеосвет какой-то? Или переносная студия?
-
Это будет мощный ринглайт на объектив - как для фото, так и для видео. Такого типа:
А вот еще вопрос: при диммировании у меня будет сокращаться потребление тока или нет? Насколько я знаю, на лампах накаливания димммеры экономить никак не помогают, но в тех же суперфонариках переход на меньшую мощность существенно увеличивает время работы на аккумах? -
Видел разные аналоги, но их предназначение - макросъемка. Разница в мощности и размере светового диска. Те что нужны мне, делают для кинопроизводства, но денег стоят запредельных. Сейчас уже появляются интересные китайские варианты, но все равно в 2 раза слабее, даже если верить их спецификациям. Вот и решил свой собрать, не было забот - вторую неделю чертежи рисую... )
-
Вы уверены, что сгорел светодиод, а драйвер - живой? В 99.9% случаев в них горит драйвер. Т.к. за эти деньги драйвер сделан из китайских слез :) Светодиод вообще очень сложно спалить. Особенно, если он 4 года работал. Впрочем, китайский noname COB спалить проще, но драйвер все равно спалить в разы легче. Ну в двух словах исходная причина отказа - цена. За $8 в розницу здесь качественного товара не бывает. Впрочем, 4 года отработал - очень и очень удачный экземпляр. Может - перепад напряжения, может просто электролиты рассохлись, может пайка окислилась и дорожки отвалились. Да и провода отвалиться могли. Зимой и с конденсатом могло что-то быть связано.
-
Чтобы они хотя бы работали - да, надо знать :) Иногда и песок, и гайки внутри попадаются :) В подавляющем большинстве случаев китайцы с емкостями выше 2500 - трэш и угар. А 2500 и ниже - мало кто покупает. Но абсолютно во всех случаях китайцы - это приличный разброс характеристик от банки к банке (емкости, внутреннего сопротивления, количества циклов, иногда даже и длины/толщины).
-
Ну, например, XM-L2 (которые уже устаревают) в Petzl нам пока не попадались. Как и XP-G2. Старые XP-G, XM-L - встречаются. Как и (в старых, но до сих пор выпускаемых моделях) активно ставят ну совсем уж древние диоды. В последний год что-то начали по электронике изобретать - разные свистелки с гироскопами, программированием через "Petzl OS" и прочим, но, на наш взгляд, в реальной жизни гораздо важнее правильный теплоотвод и КПД драйверов, а с этим пока у них туго.
-
Fenix BT20 или Fenix BTR-20. Fenix BT20 - на светодиоде Cree XM-L T6, свет - нейтральный белый. Максимальный световой поток фонаря (с учётом потерь на стекле и отражателе) - 750 люмен. 4 основных режима работы + вспышка. Питание - 2 аккумулятора 18650 (аккумуляторы в комплект не входят, их нужно отдельно покупать; можно вместо них 4 батарейки CR123A использовать). Блок питания можно прикрепить на раму. Продолжительность работы на одной полной зарядке аккумуляторов - от 1 часа 50 минут (если использовать только турбо-режим) до 19,5 часов (в минимальном режиме, 100 люмен) Fenix BTR-20 - на светодиоде Cree XM-L2 T6 (второе поколение светодиода XM-L), максимальный световой поток побольше - 800 люмен (с учётом потерь на стекле и отражателе). Количество режимов такое же (4 основных + 1 сигнальный), но светит поярче на всех режимах, чем BT20. Питание - в комплекте идёт аккумуляторный блок (на основе аккумуляторов 18650), помимо него допускается использование такого же блока питания, как у BT20. У Fenix BTR20 есть выносная кнопка, которую можно разместить прямо возле грипсы. Самый яркий режим (турбо, 800 люмен) включается по нажатию на выносную кнопку. Сама конструкция выносной кнопки - без фиксации, то есть - в турбо-режиме фонарь будет работать только в то время, пока вы держите кнопку нажатой. Продолжительность работы Fenix BTR20 на одной полной зарядке аккумулятора - от 2 часов в турбо-режиме (800 люмен) до 23 часов в минимальном режиме (80 люмен). Максимальная дальность освещения обоих фонарей практически равная (до 156 метров у Fenix BT20 против 167 метров у Fenix BTR20). Оба велосипедных фонаря имеют конструкцию, обеспечивающую рассеивание центрального светового потока (самой яркой части светового пятна фонаря) одновременно в две точки, расположенные последовательно. Проще говоря - если поставить на велосипед обычный фонарик, то самая яркая часть пятна ляжет на дорогу в виде чуть-чуть вытянутого овала. Встанет вопрос: что выбрать? Сориентировать фонарь на освещение вблизи, перед колесом, или же наоборот - установить его так, чтобы больше освещать вдаль? С велосипедными Фениксами такой проблемы нет - они одновременно направляют самую яркую часть светового потока и перед колесом, и вдаль: . Ещё одно преимущество этой технологии - она защищает людей, которе идут или едут вам навстречу, от ослепления фонарём.
-
Тогда Fenix BC30 на аккумуляторах 18650 (в комплект не входят, нужно будет отдельно докупать). BC30 - ещё мощнее, 1800 люмен в burst-режиме (активируется при нажатии и удержании выносной кнопки). Максимальная дальность освещения - 170 метров. Продолжительность работы - от почти 2 часов в турбо-режиме (1200 люмен) до 20 часов в минимальном режиме (100 люмен). Крепление на руль - наподобии рельсы. То есть - поставили фонарь, сдвинули по рельсе назад, сработала защёлка - всё, фонарь зафиксирован на руле. Нужно использовать как ручной - нажали на язычок под торцевой частью фонаря, сдвинули фонарь вперёд, он сошёл с рельсы - можно использовать как ручной. Вес Fenix BC30 вместе с креплением, выносной кнопкой и двумя аккумуляторами 18650 - 316 грамм
-
нужна рабочая лошадка на все случаи жижни, т.е. примерные требования: мощный поисковый луч и неплохая боковая засветка, наличие рассеивателя и фильтров желательна. Противоударность и не боязнь воды само собой. Возможность поставить как свечку - желательно. Ну и естественно желательна достаточно долгая работа в среднем режиме. Сейчас юзаю иглтек т20с2 марк 2, но не всё выше описанное в нем присутствует, плюс он уже старенький и голова у него частенько глючит. присматриваюсь на EagleTac G25C2 MK II в китовом комплекте, но цена кусачая, может есть что-то ещё интересное в похожем формате? И второй вопрос, касаемо как раз т20с2 - можно ли как-то привести голову в чуство? Симптомы - при переключении режимов поворотом головы, может перескочить через несколько режимов разом.
-
Посмотрите на T25C2 - мы эту модель предлагаем как в варианте заводской сборки, так и в кастом-версии, в которой вы выбираете подходящий именно вам светодиодный модуль (гарантию на оба варианта мы даём одинаковую - 10 лет). К T25C2 светофильтры (ET28) продаются только отдельно (то есть, нет Kit-версии), зато эти же светофильтры подходят и к T20C2. Также отдельно продаются удлинители корпуса для АКБ 18650 и для дополнительно батарейки CR123A. В зависимости от комплектации и дополнительных аксессуаров, это может быть выгоднее, чем G25C2 Mkll Kit. Что касается проблем с вашим T20C2, то свяжитесь, пожалуйста, со специалистами нашего сервис-центра (по телефону 8 (800) 100-21-66 или через форму на нашем сайте). Если вы приобретали фонарь у нас, то возможно, что проблему решат в рамках гарантийного обслуживания. Если же не у нас, то мы можем произвести его платный ремонт.
-
Компактное, в металлическом корпусе и без выносного блока: SporTac PH10LC2
820 люмен, электронная стабилизация яркости / дальность до 158 метров / 1 АКБ 18650 или 2 батарейки CR123A / 5 режимов яркости + вспышка / есть возможность использовать фонарь как ручной, без крепления. Гарантия - 10 лет.
SporTac DH10LC2
По светодиоду и электронике - почти то же самое, что и предыдущая модель, но предназначенное для ближнего освещения с широким углом луча. Световой поток - до 720 люмен, дальность - до 67 метров, угол боковой засветки - 115 градусов, угол центрального светового пятна - 22 градуса, плавный переход к боковой засветке. Гарантия - 10 лет.
Продолжительность работы обеих моделей (на полностью заряженном аккумуляторе) - от 1,5 часов (в турбо-режиме) до 200 часов в режиме минимальной яркости. Оба фонаря имеют функцию защиты от перегрева (в турбо-режиме, после 200 секунд непрерывной работы, яркость снижается, чтобы от перегрева электроника из строя не вышла, затем - можно обратно в турбо-режим вернуться).
