Декабрьский фуршет
-
Все про фонари, светодиоды и портативное освещение. Какой фонарь взять на охоту, на рыбалку, в машину, в поход. Какой фонарь выдержит отдачу при стрельбе, а какой - даже на детское ружьё не надо ставить. Что лучше на велосипед: специальная велофара или карманный фонарик. Тёплый или холодный свет, что такое цветопередача и зачем она нужна, чем фонарь за 15 000 рублей лучше фонаря за 500 рублей. ИК-подсветка ночных прицелов, УФ-фонари для поиска меток, проверки денег и т.д. Поиск следов крови. Своя лаборатория и производство фонарей, аккумуляторных сборок. Бесплатно измерим люмены вашего фонаря. Печатаем насадки-рассеиватели и защиту для фонарей (под заказ). Расскажем всё про батарейки, аккумуляторы, зарядки: какие брать, какие нет, почему АА - плохо, а литий - хорошо. Почему паять аккумуляторы чревато фейерверком и как их правильно сваривать. Измерим реальную ёмкость ваших аккумуляторов. Где и как обманывают китайцы. Почему не надо покупать noname-фонари и в каком случае можно купить их на Али. Китайские noname-аккумуляторы и почему не стоит покупать АКБ на Али. Спонсировали ТихоокеанЭтноЭксп. Как хобби - участвуем в разработке российского некоммерческого спутника "Маяк" (запуск в следующем году).
-
С кемпинговым, или с карманным, на который установлен кемпинговый рассеиватель. Но лучше под одеялом спать, а читать - до принятия горизонтального положения :)
-
Вопрос в том, сколько взаимоисключающих вещей вы хотите запихнуть в фонарь. Скажем, светит охуенно - $5. С хорошей цветопередачей - уже $25. Долго светит - уже $50 Можно плавать - $70 Много режимов - $80 Много режимов и без ШИМ-мерцания - $100 Можно повесить на огнестрел и ронять/забивать им гвозди - уже $150. Ну и т.п.
-
да ладно. что, xm-l2 не охуенно светят? Какие луше? Долго это чисто вопрос батареек. пару панасов 18650 за 8 баксов реально купить. можно плавать- нахрен, брызгозащиты достаточно. 5 режимов - стандартно на прямо сейчас много режимов и нет мерцания - тоже стандартно. итого за 8 баксов -xp-l -много режимов -цветопередача -нет мерцания -2 18650 в комплекте (правда на 700 мАч) -зарядка -брызгозащита Экономия 84 бакса.
-
Глаз не видит - значит нет. Приборами же у любого обнаружится, ибо шим управление у всех. Особенно на пониженной мощности, да. Сто лет (на самом деле лет 15) никто не делает бп с силовыми транзисторами, рассеивающими лишнюю мощность в тепло на радиаторах, у всех импульсные блоки питания. Та же хрень с писком - вопрос аккуратности намотки дросселя. Возможен брак конкретного экземпляра, но он возможен у любого производителя. А при цене в 16 раз ниже, ответ немного очевиден. При погружении промокнет, так тут надо определяться - или фонарь для погружений, или edc. под дождем и при падении в лужу выживает, этого достаточно для edc. xp-l даже слишком для фонаря общего назначения, на самом деле. По факту луч мощнее, чем у старого советского электрона с воооот таким отражателем на 6 батарейках и нихрена не слабее mag на 4. опять же за лишние полтора бакса можно xm-l2 взять в том же корпусе. Но нужно ли?
-
У вас, к сожалению, очень много поверхностных знаний, которые не дают базовой картины происходящего. Почитайте что-нибудь из Искусства Схемотехники, например, вместо Фонаревки и Муськи. Глаз - очень хитрый прибор. Скажем, я вижу ШИМ-мерцание света с частотой до 2КГц. Хотя большинство людей не видят выше 200Гц. А общепринято, что глаз не видит выше 50Гц. Далее: ШИМ-управление - у всех. Вопрос, пролезает ли этот ШИМ во внешние каскады драйвера, или остается на уровне управления. Причем здесь обычно два ШИМа - один внутренний в импульснике (сотни килогерц - мегагерцы), второй - диммирование. Вот диммирование можно сделать очень по-разному. Если он пролезает в свет - его видно. Это удел дешевых драйверов. Если управление чисто токовое - мерцания не заметно даже приборами. Импульсные драйверы настолько же часто используются, насколько и линейные. Вопрос в задаче. Смысла ставить импульсную понижайку, если нужно скинуть с 3.7В до 3.3В нет вообще никакого, это удел LDO-линейника. Совсем не та же хрень с писком. Дроссели бывают разные, частоты бывают разные, а поскольку китайцы электронику не умеют правильн проектировать в принципе - там писк дросселей - это совсем не самое печальное в схемах и вообще конструкции. XM-L даже слишком - согласен. Вопрос в том, на сколько люмен вас кинули. Фонаря за $8, умеющего вжарить 3.5А на этот XM-L - не бывает в природе. Максимум люмен 150-200 из него выжмет. А если какой-то китаец и запихнет директдрайв - этот диод деградирует моментально, т.к. в фонаре за $8 не бывает теплоотвода. Впрочем, каждый своим кошельком голосует сам. Кто-то не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
-
хорошая дискуссия пошла, технико-тематическая. можно присоединиться? у меня два фонаря: катапульт V3, купленный у вас, и кое-что из вашего же ассортимента, купленный на али (если али не врет и это не подделка). можете растолковать, как их проверить, чтобы понять, кто сделан правильно, а кто сраная дешевка? результаты тестов сюда выкладывать не буду, просто для себя интересуюсь.
-
Catapult V3 - вполне годный девайс. Есть в нем, правда, несколько тупых решений, которые мы, сколько с китайцами ни бились, не смогли продавить. Скажем, переключение режимов от тряски при использовании с короткими аккумуляторами. Делов-то - поставить пружину помощнее, входной кондер пожирнее и запилить программную защиту от дребезга. Не смогли. Мы во всех продаваемых Catapult меняли пружины кнопок на более мощные, чтобы эффект почти не проявлялся. У Катапульт с Ali - стоят штатные дохлые пружинки. Что касается кое-чего из нашего же ассортимента с Али - напишите, что именно, расскажем, говно или нет, и если говно - то в чем :)
-
таких проблем с катапультом у меня нет, видимо, из-за того, что я его особо не насилую и использую хорошие 18650 (а бывают короткие?). единственно, однажды перестал включаться, я вам позвонил и мне по телефону объяснили, что надо в задней части (не знаю, как называется эта закрутка) подкрутить, чтобы всё стало ок. предложили приехать и закрутить, поблагодарил и сам нашел круглогубцы, в общем, справился. по поводу второго фонаря, который покупал не у вас: на али fenix PD32 ultimate edition, заплатил $74. это было три года назад, сейчас уже ссылку дать не смогу - пытаюсь из заказа перейти на страницу, но она "не найдена".
-
Ну возможно, потому, что покупали у нас, а мы продавали с замененными пружинами :) PD32 UE - тоже вполне годный качественный фонарик. Грубоват, как и все Фениксы, но в плане функционала/надежности/света - претензий к ним нет. Да, Fenix везде одинаковые, что у нас, что у американцев, что с Ali. Единственные отличия - язык инструкции и регион гарантии (бьется по серийнику). Купленные в Китае Фениксы у российских дистрибьюторов не отремонтируешь.
-
Чтобы XM-L2 охуенно светил, к нему нужно электронный драйвер хотя бы за $5, а лучше за $15. Иначе он будет светить как говно. Можете ради фана принести фонарик к нам, бесплатно засунем в интегрирующую сферу, увидите, насколько наврали китайцы. Стабильно наблюдается картина "заявлено 1300лм", в реальности "90лм" с отвратительной цветопередачей. Да, Hi-CRI (высокая цветопередача) в брендовых-то фонарях исключительно редко встречается, в дешевых ставят самое говно. А то и подделки под говно :)
-
ога. а за овер9000 не нужен драйвер и своя аэс к нему? еще раз - визуально нет разницы с китаем за 8 баксов и вашим за 120. можеееет там какие-то 2,5 процента в каком то режиме и выплывет, но на самом деле еще не факт что они не будут в пользу китайца. это мы говорим про фонарик типа заявлен xm-l2 и стоит xm-l2 а не xp-e минус - китайцев надо брать, почитав форумы, у проверенных продавцов поскольку качество плавает и нужно быть готовым, что возможно прийдется купить и второй и третий. Но, блин, это 24 бакса против 120 и не подошедшие можно продать-допилить (да еще и с выгодой для себя продать).
-
1) Разница есть и существенная. В свете, цвете, цветопередаче, длительности работы, графике снижения яркости, теплоотводе, живучести, ударопрочности, и т.п. Подтверждается испытаниями. 2) Яркость китайцев за $8 почти всегда завышена в 10 раз от реальной. Очень редко бывает в 5 раз. Чтобы 2.5% - не было ни разу. 10 раз, Карл. 1300 люмен написано, 130 в реале. Чудовищного света. Подтверждается сферой. 3) Сейчас есть такая контора, как LatticeBright, которая клепает клоны CREEшных диодов, с первого взгляда и без микроскопа фиг отличишь. 90%, что в китайце стоит не XM-L2, а LB. Китайцев надо вообще не брать. Проверенные продавцы, форумы типа Фонаревки или Муськи - зло, они дают иллюзию хорошего, годного товара. В итоге кто-то с этим говном попрется в горы. Всегда нужно помнить: You get what you pay for. Фонарь за $8 - это говно за $8. Он не может быть как фонарь за $120.
-
самое смешное, что за120 будет такое же говно как за 8, но за 120. Однако чсв будет огого как круто. а визуально никто 120 от 8 не отличит по свету. т.е. и в фонаре за 120 может быть поддельный светодиод, поскольку каждый продаваемый фонарик вы сферой не тестируете. то же самое по ресурсу. не нашел у васинформации о гарантии на ваши фонарики, извините.
-
> не нашел у васинформации о гарантии на ваши фонарики Ссылка на раздел "Гарантия" расположена в верхнем меню, под шапкой сайта.
-
Пастернака не читал, но осуждаю? У меня целая лаборатория на это работает, и поверьте, разница между фонарями за $8 и $120 намного больше, чем в 10 раз. Тут даже не ВАЗ и Мерседес, тут все намного хуже. В брендовых фонарях за $120 не может быть поддельный светодиод, т.к. один раз это вскроется на форумах - и фирме-производителю каюк. Более того, в EagleTac'ах, например, даже китайских конденсаторов не стоит на платах. В сфере тестируем рандомно фонарики из каждой партии, тестируем образцы вообще всех фонариков, попадающих в руки (http://www.superfonarik.ru/lab/), и по желанию покупателей конкретный продаваемый фонарь. Ресурс подтверждается гарантией, на топовые бренды она 10 лет (http://www.superfonarik.ru/Garantiya-_-13.html)
-
Дада. Ваз и мерседес. Стандартная фраза любого продавана. А на самом деле китай, собранный в россии против ваза. Чтобы не быть голословным вы бы уж давно выложили драйвер из своего 120 баксового фонаря и все бы поржали на yx601 или что там вы используете. Вот правда, чем больше вы тут бреда несете, тем глупее выглядите. Одни 18650 продаваемые вами по 2000 дают представление о масштабах. это концов 7, я так понимаю, против точно таких же с nkon/ по фонарикам врядли маржа меньше, иначе смысл бизнеса. Т.е. реальный ценник на 120 баксовый фонарик ... И вот тут становится понятна вся лажа с комплектухой и бред про двойную стабилизацию питалова, раскрывающий ваше абсолютное непонимание предмета.
-
О чем я и говорил. драйвер обычная хрень, ну только за счет количества никому не нужных режимов выигрыш. пайка адский китай, не каждый трастфайр таким уродством может похвастаться, пластина под диодом люминевая, хотя медяха на жалкий бакс дороже, а эффект в разы. термопасты нет. т.е. конвой, который вы тут обсираете, по факту более лучше сделан.
-
Опять заныриваете. >> Ну и заодно покажите мне мегагерцовый 4-5 амперный драйвер в китайцах, а? Расскажите, зачем на xm-l2 подавать 5 ампер, для начала. В конвое драйвер на выбор, например. От 3х и до 8 ключей 7135. Сколько надо, столько и покупаете. Ток: 7135 x 3: 1050mA, 7135 х 4: 1400mA, 7135 х 6: 2100mA, 7135 х 8: 2800mA народ покупает максимальный, если не уверен, потом лишнее откусывает. Жарить 3,5 на вот тот излучатель, который на картинке вашей, это махом убить кристалл, ничего больше. чего не гигагерцовый? даже вот не хочу эту бредятину комментировать, про то, что вы 2 килогерца глазами видите, вас фильмы смотреть не напрягает, там ведь 24 кадра всего,прямо вот видите смену кадров? А развертку на элт видите как бегает? Я по секрету скажу - на самом деле глаз видит _очень_ мало, вся видимая картинка дорисовывается мозгом, т.е. вы банально убеждаете себя, что видите и, о чудо, начинаете это "видеть" >>Где адский китай в пайке? Адский китай это вот это вот
>>Где вам там медяха потрбовалась? И зачем? Где термопасты нет?
Медяха под светодиодом.
Или вы даже не в курсе, что площадку под светодиодом медную делают?
там же и термопаста
-
Расскажите, зачем на xm-l2 подавать 5 ампер, для начала. На XP-L Hi вполне 3.5А добро. В конвое драйвер на выбор, например. От 3х и до 8 ключей 7135. Сколько надо, столько и покупаете. Ток: 7135 x 3: 1050mA, 7135 х 4: 1400mA, 7135 х 6: 2100mA, 7135 х 8: 2800mA народ покупает максимальный, если не уверен, потом лишнее откусывает. И теперь расскажите, какой будет КПД и температура этих линейников AMC7135 при питании одного светодиода от двух-трех 18650, например? чего не гигагерцовый? А выше 1МГц КПД уже падает. Имеет смысл только, если совсем уж катушку мелкую ставить. даже вот не хочу эту бредятину комментировать, про то, что вы 2 килогерца глазами видите ШИМом - запросто. Глазами влево-вправо быстро проведите. вас фильмы смотреть не напрягает Напрягает. А развертку на элт видите как бегает? Все что ниже 200Гц - вижу и это бесит. И даже драйвера на LCD-мониторе ноута тюнить приходится, загоняя ШИМ в непроектные режимы. Адский китай это вот это вот Покажите стрелочкой. >>Где вам там медяха потрбовалась? И зачем? Где термопасты нет? Медяха под светодиодом. Или вы даже не в курсе, что площадку под светодиодом медную делают? В курсе. В данном конкретном случае на кой здесь медь? Или вы думаете, что медь - это типа панацеи: поставили медь=опупенный теплоотвод? там же и термопаста Еще раз: Где "там же"? В сабжевые иглтаках термопаста присутствует. Кстати, даже если бы не присутствовала - крепление звезды винтами подразумевает приемлемую теплопередачу и без термопасты. Впрочем, паста там есть. А вот как делают во многих китайцах - термопаста есть, но звезда только на ней и держится - равносильно отсутствию теплоотвода в принципе.
-
Когда вы говорите про яркое центральное пятно и слабую боковую засветку, вы аргументируете нормальность этого адаптацией глаза. Хотя неравномерность между центральным пятном и боковой засветкой гораздо больше, чем некое мерцание, которого фактически никто не замечает. Ну так если глаз настолько хорошо адаптируется к огромному перепаду яркости, то он уж всяко адаптируется и к мерцанию в пару кГц, заметить которое ещё и не всякий физически может.
-
Ну видимый ШИМ наружу пролезает либо в крохотных и дешевых фонарях (типа наключников на 1хААА), где нет просто физической возможности впихнуть нормальное диммирование за разумные деньги, либо в совсем дешевых (преимущественно старше 5 лет) поделках. В подавляющем большинстве фонарей, в том числе китайских, видимого ШИМа на выходе нет. Другое дело, что в дешевых фонарях встречаются две топологии: 1) Линейники на упомянутых AMC7135. Дешево и совсем не сердито. При более-менее ощутимой разнице между напряжением светодиода и батарей - КПД и расход батареек на нагрев платы чудовищные. Соответственно, время работы также никакое. Либо элемент питания "впритык" к Vf светодиода, но тогда стабилизации яркости нет, фонарь плавно гаснет вместе с разрядом АКБ. Ну и максимальные токи ограничены количеством влезающих на плату AMC7135. Максимум, что встречал - 6шт, это 2.1А. Для современных требований -маловато. 2) Импульсники. Здесь кто во что горазд, но основные проблемы две: Все, что встречались - асинхронные, т.е. в схеме присутствует силовой диод, который прилично греется, как результат - достаточно низкий КПД. И частоты конвертеров в лучшем случае 250КГц, а это огромная катушка, которая в 100% случаев неправильно припаяна и отваливается при первом серьезном ударе. Либо катушка поменьше, на низкий ток, которая уходит в насыщение, либо с меньшей индуктивностью, и стабилизатор начинает захлебываться. Ну и дорогие LDO-компоненты, разумеется, никто не ставит, поэтому разрыв между напряжением батарей и диодом должен быть приличный.
-
Разница между Ультрафайром и Конвоем - ну примерно как между Ладой и Логаном. Одно - с завода сразу недоделанное, другое какое-то время проездит. Принципиальной разницы между ними в сравнении, скажем, с BMW - нет. Аргументы - тепловизор, люксметр, интегрирующая сфера, команда инженеров, осциллограф, 20-метровая вышка с бетоном внизу, регулярные выезды на отстрел и охоту. Конвой, как и ультрафайр, хорошие фонарики как доноры. Дешевый и более-менее ровный алюминиевый корпус. Выкинуть всю начинку от стекла и до накладки кнопки, поставить свою.
-
Да это так - 2 основных параметра что вам нужны это цветовая температура (CCT) чтобы был свет бизкий к лампочке накаливания нужно около 2500-3000К и так же нужно обратить внимание на индекс цветопередачи (CRI) - чем он выше, тем лучше, особенно параметр R9 он отвечает за передачу красного цвета, в идеале нужен CRI > 90. Визуально без приборов CCT можно попробовать определить по цвету люминофора на светодиодах - в теплые светодиоды добавляют больше красного люминофора и более толстым слоем и на вид они темно-оранжевые ближе к красному.
-
Есть, и в 2016 году как раз их даже можно купить. Правда, пока не так просто. Сергей Степанов ниже вполне подробно расписал. Отмечу, что мы сейчас тестируем светодиоды с CRI 96+, причем с R9 тоже 96. По свету - обалденно. Собственно, за 10 лет работы в светодиодной тематике это первые светодиоды, которые не бесят. Когда появятся лампы на таких диодах - пока не знаю :)
-
Под окнами парк, где днем катаются дети на санках. А я хочу с ребенком пойти вечером, но там уже темно. Была такая идея, но нужно на батарейках.
Хочу что то похожее, чтоб можно было поставить или повесить и чтоб давал хороший, яркий свет в радиусе 30-50 метров. Чтоб ночью, прям как днем.
Что посоветуете?
-
Вот прямо так "в лоб" в этом бюджете ничего в голову не приходит. Если только выкрутиться ручным фонарем, что-то типа EagleTac MX25L3C:
Светит примерно так:
Можно распечатать на нашем 3D-принтере к нему колпак-рассеиватель, чтобы во все стороны светил, ну и какой-нибудь кронштейн на ветку. -
Вообще-то линза работает отлично, только для перфекционистов невыносимо испытывать мучения от мысли, что пара прОцентов КПД теряется. Но для обычного пользователя такие нюансы несущественны, а удобства пользования зумом с лихвой перекрывают этот небольшой недостаток. Но вопрос в другом. Я наблюдаю там рефлектор. Рефлектор всегда делается так, чтобы фокусировать пучок как можно Уже для светьбы вдаль. Тогда как для работы вблизи нужно совершенно наоборот - широкая засветка не такой большой яркостью. Поэтому возникает вопрос - в вашем фонарике тоже узкий пучок? Кстати, рифление не сильно помогает в таких случаях.
-
Линза (если она одна) - в диодниках работает не "отлично", а "отвратительно". Квадратный луч, неравномерная засветка, и потери на оптике - примерно половина светового потока при свечении "вдаль" (пруф - http://www.superfonarik.ru/lab/ - фонарь N-light). При этом "вширь" луч тоже плохой - слишком равномерный по полю (для глаза приятнее логарифмическое или гауссовское распределение) и с очень резкой границей. Что касается удобства - линза хороша там, где не хватает светового потока. В беззумовых рефлекторниках обычно световой поток в 3-4 раза выше, чем в зумах, поэтому он одновременно и вдаль хорошо светит, и вширь, надобности что-то зумить просто не требуется. SporTac с рефлектором, но он такой маленький, что почти не фокусирует. Так, немного "поправляет". Светит Так
-
У меня ровно противоположная практика. Квадратность луча больших неудобств не создаёт. Неравномерности засветки практически нету. То есть, она, может, и ловится приборами, но для работы с фонарём это никакого действия не имеет. Резкая граница тоже ничего не ухудшает. Дело, видимо, просто в разных требованиях. Вы обращаете больше внимания на throwность луча, то есть на его светимость вдаль, для чего и нужна фокусировка в узкое пятно и большая мощность. Мне же нужно максимум 20 м дальности, и особых требований к яркости там не нужно. Зато для меня важна засветка широким полем вблизи на небольшой и малой мощности. На это ваши тесты вообще не заточены. Все тесты вы проводите со штатива, освещая наклонную по отношению к свету поверхность земли. Но я работаю руками, и мне надо освещать круг диаметром в полметра-метр на расстоянии вытянутой руки. В моём случае все эти рефлекторы со своими страшными КПД будут давать вблизи ослепительное маленькое пятно. Которое мне будет слепить глаза и за пределами которого я не буду ничего видеть вообще. Вот типичная ситуация, когда нужен фонарик:
Зачем тут миллиард люменов и 99,999% КПД? Зачем сто пятьдесят метров дальнобойности?
Тогда как зум с линзой как раз очень полезны. И засветка от них получается очень удобная.
В рефлекторах в принципе не может быть такой ширины луча. А если его сделать, то мне не достать 20 м до вершины киля при осмотре.
Потому я вам и пишу, что предлагаемые вами дорогие и, может быть, для других условий хорошие фонари тут не просто бесполезны, а ещё и вредят.
Жаль, что вы пытаетесь отстоять свою продукцию, очевидно не подходящую для таких условий. Потому что спорить с очевидностью - это как минимум странно. -
Вы обращаете больше внимания на throwность луча, то есть на его светимость вдаль, для чего и нужна фокусировка в узкое пятно и большая мощность. Не совсем так. Throw'erы у нас, конечно, есть, но дальнобойные фонари - это очень отдельная и специфичная группа фонарей, причем они обычно крайне неудобны для работы на ближних дистанциях. В работе "руками" мы, наоборот, рекомендуем небольшие фонарики с рабочей дальностью до 20м. Они почти всегда отражательные, но отражатель там "для галочки" и часто даже не параболический и не в фокусе светодиода. Дальнобойности в них нет. В моём случае все эти рефлекторы со своими страшными КПД будут давать вблизи ослепительное маленькое пятно. Которое мне будет слепить глаза и за пределами которого я не буду ничего видеть вообще. Вот типичная ситуация, когда нужен фонарик: Так вам дальнобойник и не нужен. То, что Вам реально критично для работы - хорошая цветопередача (CRI). В дешевых китайцах, к сожалению, совсем не встречается. Здесь порекомендую что-то типа EagleTac D25A Clicky, D25LC2 Clicky на светодиодах Nichia219 Hi-CRI. Свет у них широкий. Ощущение от работы в темноте со сложной техникой (от самолетов и до серверных стоек) с Hi-CRI светодиодником - Небо и Земля. Очень настоятельно рекомендую попробовать. Потом в сторону обычных светодиодов даже смотреть не сможете. Собственно, я 10 лет в фонарном и светодиодном бизнесе, но только с появлением HiCRI диодов года 3 назад стал сам пользоваться фонарями и светодиодным освещением в быту. До этого свет не устраивал по качеству. Вот, кстати, картинка в тему Hi-CRI. Одна и та же сцена, разные диоды: Слева направо: Nichia 219 Hi-GRI / XM-L2 холодный / XM-L2 тёплый / XM-L2 нейтральный.
Подробнее в обзоре T25C2 (Но конкретно этот фонарь вам не нужен, он более дальнобойный, чем нужен вам)
В рефлекторах в принципе не может быть такой ширины луча. А если его сделать, то мне не достать 20 м до вершины киля при осмотре.
У меня складывается стойкое ощущение, что вы не пробовали :)
Хотите на тест-драйв вам дадим правильный фонарик? Попробуете, погоняете месяцок. Понравится - оставите, не понравится - вернете, деньги вернем :)
-
Ну обычно в фонариках требуемая дальность достигается режимом. На "Low" - близко посветить, на "High" - вдаль пробить. Уж 4-5 режимов-то в любом фонаре сейчас есть. Правда, подобраны они иногда не по логарифмическому закону, но за глаза хватает. Кстати, российский Яркий Луч недавно выпустил достаточно толковый налобник: http://www.superfonarik.ru/Fonari-po-naznacheniyu/Nalobnye-fonari/ssrkii-Luch-Panda-10--1409.html Питание - 18650, неожиданно очень приятный свет. Первая партия была совсем небольшая, после НГ обещают привезти на светодиодах Nichia 219 Hi-CRI. Будет очень хорошо, присмотритесь к нему.
-
так как освещённость уменьшается пропорционально квадрату расстояния, то позвольте не поверить, что налобный фонарик широким лучом даст вменяемую засветку на 20 метров - это невозможно в принципе кроме того, это просто люто, бешено неэффективно, а значит, не должно использоваться на практике :) по конструкции видно, что это попытка совместить дальнобой с боковой засветкой от рифлёных точек понятно, что вблизи TIR будет давать очень яркое пятно и огромный перепад яркости
-
От точечного источника - да, пропорционально квадрату. Чем меньше источник света похож на точечный и чем сильнее сфокусирован луч, тем хуже соблюдается этот закон, ну это так, позанудствовать :) Вопрос в мощности. Представьте, что у вас фонарик, скажем, на 1000лм. Вблизи вы гоняете его на режиме 15-20лм, получая вменяемый, неслепящий свет для работы руками на расстоянии 0.5м. При необходимости просветить на 20м - включаете Турбо на 1000лм, просвечиваете на 20м :) По пятну - вы просто один раз попробуйте. Всё не так, как вы думаете. Один раз возьмете в руки нормальный, годный рефлекторник (не ***Fire, а брендовое что-то, да еще и с Hi-CRI диодом) - зум просто выбросите :)
-
Никак. Это попугаи совершенно разной толщины, в зависимости от наглости производителя и упаковщика. А поскольку "честных, правильных" ламп - 0.01% от общего их ассортимента в магазинах, то совсем никак. Скажем, могут стоять дешевые китайские светодиоды с выходом 50лм/Вт, а могут запихнуть CREE с выходом 150Лм/Вт. Или, скажем, запихнули CREE, но теплоотвод делал идиот, они перегреваются и деградируют. Или драйвер с КПД 98% против драйвера с КПД 50%. Верный способ - измерить лампу в интегрирующей сфере (можно и у нас), или сходить к Алексею Надежину, он колоссальную работу проделал: http://lamptest.ru/
-
Гуглится по Gobo Attachment. В целом - нужен адский прожектор, от 100 000 люмен и выше, с очень хорошей фокусировкой (короткодуговая газоразрядная лампа и рефлектор диаметром от 50см), и эта проекционная насадка. В тайге, наверное, 100 000 лм хватит. В городе - увеличивайте световой поток на порядок. Либо лазером сканировать, хорошие клубные/open-air системы подойдут. Цена в обоих вариантах - заоблачная.
-
Есть, скажем, Fenix FD40, но у него зум "вдаль" сильно ограничен и он намного здоровее, чем мог бы быть под одну 18650. Из изделий подешевле и со слезами радиомонтажника внутри - Яркий луч F20 Вроде бы у Led Lenser было что-то под 1х18650. Оптика у них шик, электроника и сборка - отстой из прошлого века. Куча китайских зумов под одну батарейку 18650. Flood-to-throw называются. Качественных среди них нет, внутри одинаковое барахло и те же слезы радиомонтажника. Конвой из той же серии, хотя на Фонаревке их хвалят почему-то.
-
Здравствуйте! Есть велофонарь Lezyne Mini Drive XL, аккамулятор LIR123A в комплекте. Купил большего обьема акк на озоне, при зарядке фонарь нагрелся и немного поплавился внутри. Больше не эксперементировал. Где и какие аккамуляторы лучше покупать? Не увидел что бы они где то широко продавались, ну кроме алиэкспресса 5р за 100500 штук.
-
Заряжали прямо в фонаре? Тут нужно знать, какой именно аккумулятор LIR123A был в комплекте. Он мог быть на 3.7В (Li-Ion), а мог быть на 3/3.3В (LiFePO4). Если попытаться зарядить зарядником для Li-Ion аккумулятор LiFePO4, и у зарядки нет продвинутых мозгов это понять, то он в принципе и будет сильно греться. В плохих случаях может еще и взорваться. АКБ 16340 (это правильное название вашего LIR123A), в принципе, есть у нас, но надо сначала определить, что именно за аккумулятор у вас изначально. Да, предельная емкость на декабрь 2016 года для АКБ этого формата - 750мАч. Выше не бывает.
-
Спасибо за ответ! Да, заряжал прямо в фонаре, USB кабелем из комплекта воткнутым в ноутбук. Да, действительно есть еще цифры на акках которые я не учел. "Оригинал" 3,7в, те которыми пытался заменить - 3в >_<Кстати был уверен что у новых емкость 1200, но на корпусе сейчас не нашел упоминаний о емкости вообще, возможно было только на рекламной упаковке. Из пары новых аккамуляторов уже остался один, но смысл в том что гореть с ними фонарь мог, но не стоило лишь заряжать в фонаре? Сейчас посмотрю что есть у вас. Фонарь меня полностью устраивает, единственное пожелание к нему было что бы я мог ездить на велосипеде хотя бы часа 2 с небольним с нормальным светом, что оказалось сложно достичь на аккамуляторе из комплекта (хватает впритык, под конец уже еду на самом слабом режиме, как просто на габаритах), в планах было просто купить замену и возить пару заряженных аккамуляторов с собой, что тоже оказалось на практике не просто)
То современный наключный фонарик светит дальше, лучше, качественнее и работает примерно столько же, сколько эта дура :)
А современный налобник - на порядок лучше и удобнее. При этом качество света (цветопередача) у хороших светодиодов сейчас почти идеальное.
