Февральский фуршет
-
Может ли такое быть, чтобы матрица у 5D MarkII работала хуже, чем у просто 5D? Мой почерк съемки и объектив не менялись, а результаты получаются странные (см. http://www.tema.ru/travel/paraguay-1/IM
G_2076.jpg). -
5д марк 2 еще в руках держать не доводилась, но если судить по тестам и отзывам, то она должна работать значительно лучше, чем просто 5д. Вообще, в 5д марк 2 — одна из лучших матриц.
по одной фотографии сложно судить, но если разглядывать картинку, то кажется, что плоскость резкости наклонена немного — узор вокруг дверей очень резкий, а кирпичная кладка чуть выше уже нет. Так не происходит.
наверное, один из оптических блоков в объективе разболтался.
но, разбираться, повторяю сложно по одной картинке без эксифа.
насколько частно подобные странности появляются? Объектив всегда один и тот же, да? Кэнон 24-105 Л ИС? -
замечательный объектив.
подобные странности часто проявляются? и выглядят они похожим образом? на каких диафрагмах (если люфтит блок линз в объективе, то на открых дифрагамх этот эффект должен проявляться существенно чаще и заметнее, чем на закрытых).
это не шумодав, не фронт/бек фокус, объектив замечательный и резкий, выявленные дефекты прошивки незначительные и вряд ли с ними столкнулось много фотографов, шарпинг в порядке.
я бы советовал поставить объектив на другую камеру и как следует его проверить. -
Проверить со штатива на статичных кадрах.
Поставить тот же объектив на другую полнокадровую камеру и сравнить полученные результаты.
Поставить другой экземпляр объектива (или, по крайней с тем же фокусным и светосилой) на эту же камеру и сравнить результаты.
Где-то получается беда с непараллельностью плоскости матрицы и плоскости изображения. Опыт с разными стёклами/тушками должен позволить определить, где именно беда — в стекле или тушке.
А дальше — в сервис. Или к Арсену. -
-
- black_nail
- 15.02.2009 8:23
- ↑
- →
а вот и никуя.
просто мотнул камерой в вертикальной плоскости (кисть повернулась малость).
новый пятак сниамет нормально, просто там чувствительность матрицы ниже, чем в старом пятаке (из-за меньшего пукселя). Значит - надо задирать исошник или как-то еще уменьшать выдержку (при одних и тех же условиях по сравнению со старым пятаком). -
-
-
- black_nail
- 15.02.2009 8:50
- ↑
- →
Кстати, там еще и экспозамер сменился. В новом пятаке он от 50D.
Посему может помочь смена режима замера (с
на 
). Или наоборот. -
-
-
- black_nail
- 15.02.2009 8:58
- ↑
- →
На старом пятаке он был настроен в недосвет (как на 20D).
На новом пятаке замер стал более точным. Как результат - пересветы там, где раньше недодер был. За счет увеличения выдержки.
Это все плата за более мелкий пуксель, увы. -
-
Найдите ровную кирпичную стену.
Можно использовать штатив во избежания шевеленки.
На каждом фокусном расстоянии сделайте серию снимков с разной апертурой.
Просмотрите все углы на снимках. Резкость должна быть одинакова. Если резкость разная по плоскости снимка, то проблема в объективе.
По ремонту. Очень известный мастер.
Арсен Ваганович Дерунц.
м. Сухаревская, Малая Сухаревская площадь, 3, вход со двора, квартира 114, домофон 114 В, второй этаж.
По рабочим дням (пн-пт минус праздники) с 12 до 19 часов.
моб.(495)790-29-08,
гор.(495)694-33-18 -
-
- pelegrinus
- 15.02.2009 14:27
- ↑
- →
проверьте в какой диафрагме снимаете - глубина резкости при разной диафрагме разная, опять же как правильно тут говорили, можно перенастроить выбор настройки выбора центра фокуса, жаль на фотке удалили все параметры съёмки, так тяжело довольно сказать, у меня тоже 5Д Марк-2 доволен как слон, но при низкой диафрагме я чувствую разницу.
-
-
1. дырка 2,8 далеко не лучший вариант на таких сюжетах там глубина резкозти несколько сантиметров и требует большой точности. чуть чуть наклонили фотоаппарат и плоскость резкозти ушла.
2. Чтобы узнать, как ведет себя объектив по плоскости закрепите фотоаппарат на штативе так чтобы линзы были паралельны этой - http://www.ixbt.com/digimage/lens2/files/Mira600dpi.png картинке (которую предварительно надо распечатать). Поставьте задержку в две секунды и сфотографируйте миру, после этого ситуация несколько прояснится.
Мира взята отсюда http://www.ixbt.com/digimage/lensvs.shtml, но не рекомендую по технологии описанной в статье проверять на бек/фронт, поскольку к той мишени нужно пристрелятся, намного проще и результат точнее при работе с мишенью оисанной в этой статье - http://videozona.ru/photo_tests/Rev iews/ChdLens/ChdLens_page00.asp -
оппа, а ссылка на последнюю статью не работает, извиняюсь. У меня где то была нормалбная мишень, чуть позже найду, выложу и дам ссылку. Можно просто на линейке нарисовать жирную линию и расположив на штативе фот под углом примерно 45 градусов сфотать линейку наводя автофокус на нарисованную линию, и посмотреть по линейке куда он попадает.
Желательно сделать тест на коротком, длинном и среднем фокусном расстоянии, диафрагма при этом не имеет значение, но лучше ближе к 2,8 точнее будет видно пролетаем или нет.
И важно чтобы возле полосы по которой мы уелимся было чисто, целится непсредственно на линейку (на риски на ней) неправильно! Вокруг мишени должно быть чисто. -
-
- archiverba
- 15.02.2009 6:38
- ↑
- →
Такая же беда у меня со стареньким Олимпусом Е-300
один объектив 14-45 перпендикулярную сетчатую плоскость равномерно берет в фокус, а другой 14-54, хотя и новый, к левому краю расфокусируется (пикселей аж на 10 размывает)
А пробовали 24-70 L, но другой? -
-
Я сомневаюсь, что матрица работает хуже. Инженеры кенона хоть и выкидывают номера и, на мой взгляд, не очень дружат с эргономикой, но алгоритм обработки изображения никогда не ухудшали.
В среднем по больнице картина такая:
При увеличении количества мегапикселей на тот же физический размер матрицы, уменьшается размер самого пикселя. Чем меньше размер пикселя тем хуже это влияет на качество картинки. В частности хуже картина с шумами. Когда инженерам за счет технологий и алгоритмов обработки изображения удается достичь должного уровня, при уменьшении физического размера пикселя, они следуя маркетинговой гонке, добавляют количество мегапикселей.
Кроме того при таком количестве мегапикселей вторая пятерка очень требовательна к оптике.
Когда на неё одеваешь хороший фикс с хорошим оптическим разрешением - результаты получаются очень даже... К сожалению не сохранил свои тесты. Если еще раз попадет в руки выложу сравнения.
Вот как-то так.
Да ваша фотография несколько мыльновата, за счет чего затрудняюсь сказать, может фокус не там, может объектив такой... кстати что за объектив, на фронт/бэк фокус проверка была? -
-
- necrodesign
- 15.02.2009 5:59
- ↑
- →
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtm
l?11/45/77 это только то, в чем Canon признались официально. Да увеличение мегапикселей в 2 раза при том же физическом размере матрицы не всегда положительно сказывается на качестве. -
-
Это уже все пофиксили: http://web.canon.jp/imaging/eosd/fi
rm-e/eos5dmk2/firmware.html -
-
- moshenniza
- 15.02.2009 6:40
- ↑
- →
А если отдать в Canon, пусть разберутся, Вы же не последний человек.
на всякий случай если совершенно случайно вдруг у Вас нет там контактов, в чем я ооочень сомневаюсь, то могу помочь. -
-
Не думаю что такое возможно. А что за объектив и можно ли глянуть на оригинал картинки? Мне встречались случаи индивидуальной несовестимости одного конкретного объектива и конкретной камеры... хз почему! С другим объективом не пробовал? Я сам эту камеру еще не держал, но слышал что жаловались на jpg - щелкни в рафе, так же или лучше?
-
-
- autillo1215
- 15.02.2009 6:16
- ↑
- →
Вы бы нам хоть что-нибудь про условия и настройки сказали. У меня тоже вторая пятёрка, там есть свои тонкости. По всем настройкам и юстированию по гарантии вы можите обратиться в компания "Копям Москва", хотя вы наверняка с ней, как пользователь Canon, знакомы. Если вы им не доверяете то есть в москве очень хороший "ченила")) Скажу телефон если будет нужен.
-
-
-
- santehnick
- 15.02.2009 6:39
- ↑
- →
Тёма
1-е у тебя жуткие хроматические аберации это косяк обьектива его надо поменять или отдать потестировать-подкрутить профессионалам, но проще поменять...
2-е новопятак не такая уж супер камера как ее малюют, гладко было на бумаге да забыли про овраги.. очень много народу сейчас от нее избавляются, причем в причину ставят что-то типа "наигрались"
3-е у камеры и у обьектива бывают фронт или бек фокус это когда камера и обьектив неправильно оценивают расстояние до обьекта и она получается нерезким, но у тебя вроде этого нету.
4-е если не продал старую камеру попробуй эту стекляшку с ней. -
-
Это закономерное явление.
При увеличении количества пикселей на прежнем размере матрицы неизбежно ведет к уменьшению физического размера самого пикселя, т.е. у 21мп матрицы пиксели меньше чем у 12. А поскольку у объективов тоже есть разрешающая способность которая при 21мп матрице уже не достаточна, поэтому самый тонкий луч (образно выражаясь) засвечивает уже не один пиксель матрицы, а несколько, а если участь, что пиксель на матрице не просто один светочувствительный элемент, а комплекс из 3х светочуствительных элементов RGB (не вдаваясь в дебри RGBG и т.д.) также отстоят друг от друга на неком расстоянии, то лучь может засвечивать не все элементы рядомстоящих пикселов, что на изображении весьма похоже на хроматические абберации объектива... Ко всему прочему, уменьшеная площадь пиксела менее светочувствительна, следовательно для достижения нужной экспозиции требуется бОльшее усиление сигнала, что эквивалентно подъему ISO и так-же чревато шумами... Вообще тема довольна обширная, а писатель из меня не ахти, хоть и не рекомендовалось ссылаться на доп источники, я все же добавлю пару ссылок, на ресурсы где можно почерпнуть больше информации. Так же полезно поискать по темам: разрешение объективов, круг рассеяния (CoC), размер пикселя, разрешение пленки и пр. Некоторые физикооптические явления относительно цифрофотографии подробно описаны тут http://www.cambridgeincolour.com/tutorials.htm
А вообще - 5D при своих 12мп и его размере пикселя является самым оптимальным вариантом связки объектив + матрица, а в марке втором размер пикселя уже как у 30D с кропнутой матрицей. Уж совсем идиотские комбинации это у 24х мегапиксельной сони, или супермегапиксельных мыльниц, толку что в них напихали по 10-15Мп, разрешающая способность компакт объективов не дотягивает и до 3х мегапиксел, следовательно у 15Мп-ной мыльницы самый мелкий элемент на снимке порядка 5 пикселей... -
-
- fucking_curious
- 16.02.2009 4:20
- ↑
- →
на dpreview.com как раз пару дней назад review опубликовали.
у них всё в порядке - там много фоток-примеров.
на модель валить нельзя.
такой, значит, экземпляр тебе попался. -
-
1. Как при проявке родиналом при большом разбавлении (1+50 и более) увеличить контраст, возможно ли это вообще?
2. Как режим агитации при проявке влияет на конечный результат?
3. Какой проявитель лучше использовать, если цель минимизировать зерно при пуше на ступень. Плёнки tri-x, fomapan 400, apx 400 снимаю в основном как 800. Раньше использовал t-max 1+4, но слишком уж с ним зерно лезет.
Заранее спасибо -
1. С Родиналом не покатит. Проявляйте 1+25, отличный контраст, но зерно на любителя. 1+50 и далее — это уже выравнивающее проявление, как раз-таки когда хочется когда минимизировать контраст.
2. От проявителя зависит. В любом случае, если будете слишком интенсивно и долго крутить — возникнут черные полосы на пленки. То есть, когда интенсивно и долго вращаешь, скорость потока в разных местах пленки разная, в центре она самая большая, поэтому могут возникнуть полосы. Вообще, режим агитации влияет на контраст, сильнее и больше крутишь — больше контраст. И наоборот. Но, повтораю, очень зависит от проявителя.
3. Попробуйте Илфорд Микрофен или Илфорд дэдэикс, очень хорошие проявители для пуша. Мне больше микрофен всегда нравился
http://d-76.ru/main/forum/ — рекомендую. И магазин реактивов замечательный и очень толковый форум. -
-
- photo_viewer
- 15.02.2009 6:44
- ↑
- →
2. если агитировать переворотом или хотя бы менять направление вращения (не для всех бачков), что полос не будет.
-
-
-
- stasysbrazil
- 15.02.2009 5:50
- ↑
- →
Увеличилось время спуска, что это может быть? фокус конечно же ручной, extreme 3... И еще попутно, вопрос на который реально ответ отыскиваю пол года. Когда копирую NEF с флешки(карт ридер в лептопе) весь комп начинает не по детски лагать, что это может быть? Характеристики лепа в норме.
-
-
не очень понял вопрос.
увеличось время спуска — при одинаковых настройках и в одинаковых условиях, выдержка стала длиннее? Или время реакции на кнопку спуска? Если время реакции, то у Никонов с кнопками спуска беда, через некоторое время, полгода или год — начинают заедать и давить надо жутко сильно. Иногда еще бывает, что забываешь с автоспуска снять, а он короткий очень — секунда или три.
про НЕФ сложнее ответить. Может, какой-нибудь софт сразу превьюшку генерит или в базу заносит? Вы просто проводником копируете? А постобработка НЕФов занимает столько же времени и комп не висит? -
Вы боитесь достать большой фотоаппарат или боитесь снимать прохожих без их разрешения?
если первое то просто снимать и привыкнешь.
Что касается съемок людей я, либо беру объектив с большим фокусным (100-400), чтобы уж совсем не заметили, либо глазами... спрашиваю разрешения, если явно вижу что человек против... этого его право и я не буду снимать, я уважаю людей вокруг и не буду лезть, если вижу, что человеку это не комфортно.
Пробовал такую штуку http://fotomag.com.ua/BOWER_spy_lens-info.html
для съемки из-за угла, но с ней надо каждый день тренироваться, чтобы через две недели начало что-то получаться, решил что усилий не стоит... -
1. Скачайте книгу Сергея Морозова «Творческая фотография», это замечательное пособие по истории фотографии. Написано, правда, в советское время, поэтому есть некоторый идеалогический налет, но все равно, книжка потрясающая и совершенно базовая. Ссылку легко найдете в поиске по блогам или в гугле.
http://www.photographer.ru/cult/history/ - что-то толковое есть
http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/bib5.htm - что-то толковое есть
http://www.photoisland.net/pi_hist_text.php?lng=1&hist_id=9 — супер, почти все основные персоналии, покопайтесь.
вообще, основных имен в фотографии очень много. Наверное, штук сто как минимум. А знать нужно гораздо больше.
Современные фотографы — Андреас Гурски, Беттина Раймс, Надав Кандер, Майкл Кенна, Георгий Пинхассов, Антон Корбайн и далее, далее, далее, очень-очень много их современных и больших. Скажите, что вам интересно, я постраюсь конкретезировать.
на второй вопрос сейчас тоже отвечу. -
2. снимать и только снимать. Людям чаще всего глубого пофиг, что их снимают. А любого конфликта легко избежать, просто удалив файлы с камеры на их глазах. Вообще, репортажники большие, как наши, так и не наши, перед началом съемки всегда спрашивают разрешение. Это очень хорошая практика. Сергей Максимишин рассказывал, что за одной хорошей фотографией может стоять полдня разговоров.
А вообще люди реагируют на ваше поведение, если вы не уверены в себе — они будут смущаться. Если вы держитесь уверенно — чаще всего они просто отворачиваются.
но в любом случае, надо стараться, чтобы вас не замечали.
не снимайте на фокусах больше, чем 50мм, по перспективе всегда будет видно, что вы «подглядываете». Учитесь говорить и входить в контакт. Учитесь быть незаметным.
и существует куча приемов такой незаметной съемки. Можно, например, брать с собой друга и делать вид, что снимаете его, этой техникой много раньше пользовались советские фотографы. И для незаметной съемки и для отвлечения внимания. Можно снимать от бедра. Можно просто хорошо спрятать камеру.
чего вы боитесь, потенциальных конфликтов? -
ну вот видете.
вы не знаете, зачем вы собираетесь вмешиваться в чужую жизнь.
фотография — это коммуникация. Сообщение, канал доставки и аудитория.
ставьте перед собой цели и задачи. И решайте их. Не тратьте время на волнения.
если нужно снимать других людей — нужно. И ничего с этим не сделать. И вы будете уверенны и незаметны. И все будет отлично.
а если вы не знаете, зачем это делаете, то будете привлекать лишнее внимание и нарываться на неприятности. -
Какие вы можете посоветовать недорогие фотоаппараты с достаточно хорошим качеством? Снимать планируется в основном пейзажи, иногда хочется захватить большие углы. Особого опыта нет, но хочется чтобы можно было сделать «конфетку» (для себя и друзей, возможно будет в интернете, не для продажи :)). Зеркалки подойдут, но, наверное, ценой где-то не больше 20 тыс.
-
грубо говоря, все зеркалки не дороже двадцати тысяч вам подходят, выбирайте ту, что посимпатичнее.
лучше всего с оптикой и аксессуарами дело обстоит у Кенона, далее в порядке убывания: Никон, Сони. Пентакс, Самсунг, Панасоник, Олимпус и все прочее не советовал бы. Камеры прекрасные, но аксессуаров в России очень мало.
не слушайте никого, не читайте тесты, прости идите и купить симпатичную зеркалку с китовым объективом.
не покупайте мыльницы, заклинаю ) -
При съемке пейзажа никуда спешить ненадо, поэтому эргономика и скорострельность не важна. Подержите в руках зеркалки начального уровня от разных производителей, определитесь с объективом. Я бы советовал начать с объектива с фиксированным фокусным расстоянием. Отсутвие зума лишает вас возможности использовать этот объектив для других целей, но при этом вы получаете достаточно приличное качество. А еще лучше взять например Canon 450D с объективом в комплекте (к этому фотику идет не самый худши объектив из тех что бывают в комплекте), и покрутив его в руках определится с тем, что будете брать дальше. В российских ценах извините не разбираюсь, не знаю попал ли в 20 тыс.
Вообще классическое пейзажное фокусное расстояние 24мм. Учитывайте что на фотиках с "кропнутой матрицей" фокусное расстояние нужно умножать на кроп. То есть к зеркалке начального уровня вам нужен объектив с фокусным расстоянием примерно 15-17мм.
НАгрузил вас информацией достаточно сумбурно, но вам предстоит еще многое понять, задать уточняющие вопросы и изучить, если хотите сделать хороший выбор. -
-
- bom_boclat
- 15.02.2009 18:04
- ↑
- →
простите за возможно глупый вопрос: что значит "кропнутая" матрица? чем она отличается от некропнутой?
-
-
Если размер матрицы равен размеру пленочного кадра 24х36мм, то это принято считать полноразмерной матрицей. Такие матрицы стоят в аппаратх Canon Mark Ds, 5D; Nikon D700, D3; Sony A900, В остальных цифровых фотиках матрица чаще всего меньше (например 14х22мм) примерно в полтора раза, то есть кроп равен 1,5. Учитывая оптику и геометрию, если у вас объектив на полноматричном фотике имеет фокусное расстояние 100мм, то на фотике с кропнутой матрицей у него будет ф.р. 100х1,5 то есть 150мм. Все объективы, даже не расчитанные на полноматричные камеры, маркируются фокусными расстояними такими, которые будут если поставить этот объектив на матрицу размером 36х24мм.
-
-
- eugenetersky
- 15.02.2009 19:10
- ↑
- →
Если точно решили, что пейзажи, то посмотрите еще на Sigma DP1. Не рекомендую безоговорочно, но результаты с нее меня очень радуют.
-
-
в каком аспекте вас интересуют отличия?
http://ru.wikipedia.org/wiki/КМОП
http://ru.wikipedia.org/wiki/ПЗС-матрица
в этих словарных статьях нет ответа на ваш вопрос?
если исходить из практического опыта, то КМОП матрицы меньше шумят и дают лучший цвет. -
чтобы снимать ночью без штатива — выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы она не смазывалась естественным дрожанием рук, у каждого человека свой «предел», но, скажем 1/30 способны удержать почти все.
что сделать, чтобы получить эту самую 1/30?
открыть максимально диафрагму. Соответственно — нужен светосильный объектив. Стандартная светосила китовых объективов — 3.5. Зумов — 2.8. Фиксов — 1.4-2. Разница в 3-3,5 ступени, то есть при одном и том же исо на разных объетивах получатся выдержки 1/4 (диафрагма 3.5) и 1/30 (диафрагма 1.4). Существенная разница, правда?
поднять ИСО. Тут нужна хорошая матрица в фотоаппарате, которая не будет шуметь на высоких чувствительностях. В недорогих зеркалках матирицы дают приемлимый шум до 800, как правило. В дорогих, таких как никон д3 или 5д марк 2, как у Артемия, приемлимый шум будет и на чувствительности 3200. Опять-таки 1/4 (чувствительность 400) и 1/30 (чувствительность 3200). -
http://picasaweb.google.com/anton.fedos
in/20082009#5299431134942066210
ISO 400
выдержка 1/100
а шумы ужас
камера canon 40d, стекло 28-105L
Что не так? -
Проблема-то не в резкости, а в шуме. Никакими специальными шумодавами не пользуюсь. Ну вот как получаить вот такие картинки:
http://33.livejournal.com/120023.html
http://33.livejournal.com/122198.html
Вспышки не видно, так как хорошо просматривается свет из окна, например. Значит снимали без вспышки в темном помещении и никаких тебе шумов.
И Куала и Синг отличные. Синг, вообще, Манхеттен юго-восточной Азии, на мой взгляд. -
вообще, это странно, у меня так шумел только д70, д80 и д90 были уже хорошие. Особенно д90.
про д3 вообще молчу. Шума на 3200 вообще нет почти. Даже обидно, хочется немножко на таких чувствительностях.
фотки действительно без вспышки.
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos40d/page27.asp — 40D шумит весьма умеренно на выскоих чувствительностях.
нужно хорошо и ровно экспонировать, снимайте немного в плюс, избегайте контрастных сюжетов. -
Значит однозначного ответа нет?
Вот еще пример: http://picasaweb.google.com/anton.fedosin/20082009#5299427924984064258 Нет никакого контр. света. А шумы совсем ужасные. Хотя исо всего 1600
Так в чем проблема? В камере? В настройках? в постобработке? -
во-первых, все камеры одной модели шумят по-разному, какая-то сильнее, какая-то слабее. Даже характер шума может быть разный.
во-вторых, 1600 — это реально много для 40Д, я бы не ставил больше 800.
в-третьих, основаная беда — шумы прут в недоэкспонированых тенях. В светах шумов даже на 3200 будет мало. А в тенях — попой жуй их столько будет. Поэтому снимайте светлее.
в приведенном снимке — опять контровой свет и недоэскпонированные тени. Ставьте экспокоррекцию в плюс.
во время пост обработки можно подавить цветной шум, очень мягко и гуманно.
проблема только в настройке.
логика — шумы они всегда в тенях. В полутонах их сильно меньше. В светах и совсем мало. Поэтому снимайте так, что темных областей было мало. И старайтесь не ставить ИСО больше 800. -
у меня зенит 11, хочу попробовать заняцца ИК съемкой, просьба объяснить какие выдержки ставить в яркий солнечный день, ну и вообще про особенности съемки, так как не совсем понятно, ибо тот же ИК фильтр на первый взгляд кажется полностью непрозрачным, значит ли это что выдержки должны зашкаливать за несколько минут?
-
нет, за минуты не зашкалят.
http://photo-element.ru/articles.php — здесь куча ужасно толковых статей по ИК-съемке, очень рекомендую ознакомится. Если останутся после них вопросов — с удовольствием еще раз объясню -
-
- langustart
- 15.02.2009 7:16
- ↑
- →
Начал заниматься такой ерундой как сьемка на телефон, вот малеханький пример:
Потом, узнал что это называется мобилография, посмотрел сайты и материалы, проблевался.
Имеет ли художественную ценность фотография снятая на телефон? Стоит ли вообще этому уделять время или все это блаж и самодурство? -
-
имеет, и еще какую.
фотография — это коммуникация. Фотоаппарат, ну... как кисточка у художника. Важна не кисточка. А кто рисует. Что рисует. Где рисует. И кому показывает.
Уделять время стоит. Но перед этим лучше, все-таки какое-то время прозаниматься фотографией, используя нормальный фотоаппарат, освоить основы и потом уже броситься в творчество.
важно, чтобы мобилография была осознанно выбранным и оправданным творческим методом. -
хммм.
это действительно сложный вопрос.
попробуйте обратиться на этот форум: http://mformat.com/forumfnr.asp?mv=8 -
Любимый форум =) сколько раз помогал с моей Mamiей RB 67
Я пока книжки читаю, вроде вот этой - http://community.livejournal.com/fotobooks/159881.html но она на eng..
А когда с ебея придут камеры, тогда уж на том форуме и запощу тему. -
-
- e_s_t_u_a_r_y
- 15.02.2009 7:41
- ↑
- →
Очень хотелось бы в будущем стать фоторепортером, может быть есть какие-нибудь курсы или (предпочтительней) школа куда неплохо бы было походить? И вобще, с чего лучше начать?
З.Ы.
фотик таскаю с собой всё время, снимаю всё и вся, ищу интересное, стараюсь изучать тех.аспекты. Хотелось бы поездить повыполнять задания какие-нибудь, что снимать , какие задания практически всё равно) всё нравится=) -
-
в Москве есть школа при Известиях. В Петерубрге факультет фотокорреспондентов при Союзе журналистов. И то, и другое очень хорошо. В Известия там несколько месяцев, факультет фотокорров — два года.
лучше начинать с портфолио. Не творческого, а рабочего. И не приходить в редакцию с пустыми руками и митингами/прессухами, это никому не нужно.
нужны истории, про людей.
Изучайте особенности фотографий в разных газетах и журналах, нужно хорошо понимать, что, как и для кого снимать.
у нас лучше всего с фотографией в журнале Русский Репортер, рекомендую.
переидоически, мастер-классы дает Сергей Максимишин, Юрий Козырев, Поликанов (фоторедактор Русского Репортера). Ходите. Они потрясающи!
