Майский фуршет
-
Все про фонари, светодиоды и портативное освещение. Какой фонарь взять в машину, на охоту, на рыбалку, на велосипед. Батарейки, аккумуляторы, зарядки. Ик-подсветка, поиск крови в уф. Что лучше - теплый или холодный свет; Чем фонарь за 15000р. лучше фонаря за 500р. Где и как обманывают китайцы. Почему не надо покупать китайские аккумуляторы. Ну и заодно - как конкурировать с китайскими интернет-магазинами и сделать так, чтобы за 9 лет работы и ~100 000 покупателей среди них не было ни одного недовольного. Спонсировали ТихоокеанЭтноЭксп.
-
Примерно тем же, чем велосипед за $2000 лучше ашанбайка за $100, качественный нож - лучше ножа за 100р. В подробностях - почти всем, внешний вид тольк похож. 1) Корпус. В фонаре за 500 рублей корпус сделан в лучшем случае из неизвесного алюминиевого сплава, с кривыми резьбами, некачественным покрытием (краска или самое простое анодирование). Соответственно забываем про водонепроницаемость, требует доработки напильником, смазки перед использованием. 2) Свет и оптика. Будет стоять самый дешевый и противный бин светодиода, яркость в лучшем случае будет 50% от заявленной, в тяжелых случаях врут раз в 10. Оптика - пластик, отцентрировать и выставить источник света в фокус оптики обычно не заморачиваются, соотвественно свет будет состоять из бубликов и провалов. В тяжелых случаях - еще и пластиковую линзу ставят, с квадратным лучом. 3) Электроника и теплоотвод. В качественном фонаре будет стоять электронный драйвер, который с хорошим КПД (80%+, часто 95%+) вжарит светодиод на полную выжимаемую мощность, при этом яркость по мере разряда батарей он будет пытаться поддерживать постоянной. В плохом фонаре - будет либо резистор, либо вообще ничего не будет. Соответственно половина энергии батарей будет тратиться на нагрев резистора. Теплоотвод качественно проектировать в фонаре за 500 рублей не будут. Как следствие - перегрев диода, деградация, выкидывание фонаря. Ну и много еще по мелочи. Вроде ресурса кнопок, конструкции уплотнителей, всеядности по элементам питания, количества режимов, ударопрочности и т.п.
-
Как раз теплоотвод для обычного пользователя некритичен, он про него не знает даже :) Надежность - основная проблема. Сколько раз на фонаревках сталкивались с тем, что кто-то принесет ***Fire или прочий мусор - и происходит свистопляска "вот-вот, сейчас заработает, утром работал..." и затем следует переборка/кликанье/глюки/перестановка аккумуляторов. Человеку нужно, чтобы фонарь достал, включил, посветил, выключил. А на морозе где-нибудь в горах или ночью в лесу чинить ножом и спичкой развалившуюся кнопку или отвалившийся от драйвера проводок - вот совсем не нужно :) Ну и драйверы-то ставят, но это, как говорил ослик ИА - "жалкое, душераздирающее зрелище". Начиная от холодной пайки и заканчивая КПД и мощностью.
-
SupFire заебовыми не бывают. Как и прочие ***Fire, кроме SureFire. Если он вам нравится, всем устраивает и большего не нужно - вам очень повезло, значит у вас очень небольшие требования к качеству. Так же, как нельзя сделать китайский перфоратор/автомобиль/телефон в 10 раз дешевле западного оригинала, при этом одинаковый по качеству с этим оригиналом. Ну не с потолка такая цена профессиональных вещей берется.
-
> Ну не с потолка такая цена профессиональных вещей берется. Иной раз кажется, что именно оттуда, ибо можно залечить потенциального покупашку, что...ёпт...да это же СУПЕРМЕГАБРЕНД, вы что не знаете? > в 10 раз дешевле западного оригинала Ну в 10 может и нельзя действительно, но в половину можно. Опять же, повторюсь, все эти сказки о западном качестве слишком преувеличены. Везде есть брак и Запад не исключение.
-
А расскажите пожалуйста про Roche F12. Заказывал вроде с официального сайта, а пришел в коробке с надписью UltraFire меня то вроде устраивает, но вдруг по факту обманули в количестве люмен. И еще вопрос, можно ли в домашних условиях переделать драйвер? А то не послушал советов, купил пятирежимный вариант, вместо трехрежимного, и теперь проматывать приходится(
-
А сколько люмен обещали? На разных сайтах "продают" по-разному. Можно бесплатно измерить у нас в сфере. Драйвер - надо смотреть, что за драйвер в конкретном экземпляре. Обычно смена кол-ва режимов достигается выкидыванием драйвера и установкой нового. Но иногда китайцы не заморачиваются с разработкой собственной платы и лепят что попалось. И встречаются перепрограммируемые / переключаемые платы. Тут более подробно, наверное, лучше на Фонаревке спросить - там эти Роше с Конвоями вдоль и поперек перепахали :)
-
Если не переделывать сам светильник - не бывают. Нужна совершенно разная оптика под галогенку и под светодиод. Те изделия, что набраны из десяка SMD-светодиодов - трэш. Что-то есть у IKEA с хитрой TIR-оптикой, но смысл все равно не тот. Они сами формируют свой пучок света, вторичная оптика светильника просто не работает. Лучше взять готовый светодиодный спот с нужным качеством и количеством света и заменить целиком светильник. Для замены 20-ваттных галогенок вам нужно что-то в районе 300 люмен. Китайцам при этом верить категорически нельзя :)
-
Заколебался галогенки менять - постоянно перегорают. Да и света, откровенно говоря, мало дают, но тут мой косяк. Нет, чтобы купить люстру с нормальными лампами типа Е14 или Е27, так нет, хай-тека захотелось. Вот и думаю, может заменить эти галогенки более яркими светодиодами? В идеале нужны источники света с цоколем G4 и мощностью что-то около 40-ваттной лампы накаливания.
-
Чтобы не дохли галогенки, поставьте в выключатель блок плавного запуска. Дохнуть перестанут. Ну и голыми руками их не вставляйте, только в хб перчатках. Замена на светодиоды, в принципе, возможна, но минусы убивают все плюсы: 1) Дохнуть они все равно будут. Чем более китайские, тем чаще. 2) Качество света (индекс цветопередачи) будет от ужасного до приемлемого. Иногда - хорошее. Но всегда будет хуже, чем от галогенок. У галогенок CRI=100, у светодиодов только-только дотягивает до 94. И это по "старому" стандарту Ra. По новому R99 - все еще плетется в районе 50. 3) Дизайн скорее всего будет испорчен :) 4) Качественных ламп с ~600 люменами нагуглить сходу не удалось, в основном замена 10-, реже 20-ваттников (~150/~300лм). Т.е. сильный прирост яркости не ожидайте. Если все же решитесь - достаточно качественные делают Philips, OSRAM, ну IKEA тоже ок: http://www.osram.com/osram_com/products/led-technology/lamps/consumer-special-led-lamps/led-star-pin-g4-12-v/index.jsp http://www.osram.com/osram_com/products/led-technology/lamps/professional-special-led-lamps/parathom-led-pin-g4-12-v/ http://www.usa.philips.com/c-p/046677423841/led-capsule
-
Замена ЛН дома на светодиодные лампочки с целью сэкономить - точно бредовая идея. Сэкономить не получится. Светодиоды бывают разные, но по качеству света пока только хуже, чем лампы накаливания. Впрочем, современные уже близко к ним приближаются. Есть лампы и с хорошим, качественным светом, но они в несколько раз дороже ламп с плохим светом. ИКЕА, например, вполне годные лампочки делает. Светодиоды рулят в некоторых областях, где без них не обойтись, например, когда электричества кот наплакал (фонари, портативные прожекторы, автономные дома с солнечными панелями, ветряки и т.п.). Когда нужна ударопрочность. Когда замена лампы невозможна или очень трудоемка, и нужно обеспечить максимальный срок службы. Ну и всякие спецприменения, когда лампы накаливания в принципе не подходят - разные УФ, ИК, светодиоды накачки в лазерах.
-
> Замена ЛН дома на светодиодные лампочки с целью сэкономить - точно бредовая идея. Сэкономить не получится. Это глупость - вы говорите о том, чего не знаете. Лампы IKEA Ledare в 10 раз энергоэффективнее ЛН а светят не хуже. Лампочка на 1000 люменов отлично заменяет 100-ваттную лампу накаливания и окупается примерно за пару лет.
-
Вы исходите из того, что светодиодная лампочка проживет 2 года. Для эксперимента я заменил в квартире 1.5 года назад все лампы накаливания на лампочки двух производителей: Gauss (обошлись рублей в 400) и IKEA (точно не помню, вроде чуть дороже). По количеству - примерно пополам. Gauss светят отвратительно, переехали исключительно в санузел и коридор. IKEA - приемлемо по качеству света. Из 9 GAUSS за 1.5 года умерло 4. Из 8 IKEA - 2. Во всех случаях сдох драйвер. И это вполне качественные лампы. Китайцы за 100 рублей мрут как мухи. Считал - сэкономленная за это время энергия по московским тарифам 3-тарифного счетчика уже не окупила замену на светодиодные лампы. "в 10 раз" тоже не совсем верно. Во-первых, ЛН бывают разные. Если обычная "лампочка Ильича" выдает 5-6 лм/Вт, то галогенка - уже 16. А светодиодная лампа, с учетом адского терморежима внутри лампы - в лучшем случае 80. Это если хорошая, пренебречь потерями на драйвере, и теплоотвод грамотный. Ну и "отлично заменяет" тоже не всегда. По качеству света они всегда хуже, чем ЛН. Кому-то критично, кому-то нет.
-
IKEA хороши по качеству, а по цене - вообще хороши. Но возьмите свои тарифы, примерное потребление, и попробуйте честно посчитать годовое потребление в рублях на ЛН и на светодиодники. Вычитая второе из первого - получаете экономию. В моем случае срок окупаемости - 4 года. И далее легко высчитывается, сколько ламп должно умереть, чтобы экономически замена была нецелесообразной. В моем же случае 4 дохлых лампы - уже провал. При этом еще приходится расплачиваться не самым качественным светом.
-
> на велосипед, который постоянно хряпается в скейт-парке с большой высоты? Непонятно, в чём смысл? Если надо до скейт-парка и обратно в темноте ехать - достаточно любой велофары на быстросъёмном креплении. Сам скейт-парк, как правило, освещён. А по тёмному скейт-парку вряд-ли кататься будете (если же будете - то велофара на руле не спасёт от "сюрпризов", так как светит только туда, куда руль повернули). К примеру, велофары Fenix BC20 и BC30 крепятся на рельсовое крепление, с которого могут быть быстро сняты и убраны в карман или рюкзак. > может есть в китае какие-то покрепче других? Все примерно одинаковы, даже если в полностью металлическом корпусе идут. При падении с большой высоты или корпус фары необратимо повредите, или головную часть, или же сорвёт с крепления (может даже "с мясом"). Если фара с выносным блоком питания - порвёте провод. Ещё вариант - получить руль со вмятиной или даже в сломанном виде (если велофара окажется крепче).
-
Почему же не бывает :) Lumius SST-90 кушает 30Вт, XM-L2 при правильном подходе раскочегаривают до 20Вт. Есть многокристалльные светодиоды, там 30-40 Вт не редкость. А если взять COB (Chip On Board) - такие большие площадки, равномерно залитые люминофором - то там и 200Вт бывает. КПД и цветопередача ниже плинтуса, но света море. В фонари, правда, их редко ставят из-за сложностей с фокусировкой. Но как видео/подводный свет - встречаются. XM-L вообще достаточно старый светодиод, а с бином T6 - совсем старый. Сейчас правят балом XM-L2 U2, начинают появляться XP-L V5. Они не самые яркие, но самые адекваные по цене/размеру (и соответственно фокусируемости)/световому потоку.
-
Исходя из светодиода сложно подобрать нужный именно вам фонарь. Это примерно как девушку подбирать исключительно из размера груди :) Как планируете использовать фонарь? Чисто в карман положить, на каждый день? Повесить на ружье как подствольник? На велосипед? Или на лодке берега высвечивать? Или хвастаться перед друзьями (вау-эффект)? Побочная функция дубинки требуется? Или все вместе? :) Увеличение количества светодиодов часто оправдано. Например, если взять один светодиод и запитать его током 3А, получим (условно) 1000 люмен. Если заменить его на три таких же, и запитать каждый током по 1А (те же 3А в сумме) - будет уже не 1000, а 1100лм, т.к. на меньшей мощности вырастет КПД. А если три запитать по 3А каждый - будет 3000лм. Но в многодиодниках всегда есть проблема сведения света от разных светодиодов в один луч и вообще в фокусировке. Поэтому почти всегда присутствуют какие-то артефакты в луче. В пределах одного размера головы, свет от многодиодников будет намного шире и намного менее дальнобойнм, чем от однодиодника. Т.е., грубо, фонарь с 12 светодиодами будет выдавать 12000 люмен, но светить на 100 метров (при этом засвечивая все вокруг), а фонарь с одним диодом - 1000лм, но светить на 300м узким лучом.
-
Очень доступно поясняете. Расскажите если не сложно про разницу между линзоваными фонариками и фонариками с отражателями. Кстати я встречал на китайских сайтах комбинированый вариант. И еще хотелось бы знать про качественные аккумуляторы для фонариков. Я немного освещал этут тему тут: http://slogan-gray.livejournal.com/13693.html . Есть какие-то субъективные критерии оценки качества аккумулятора для фонарика? К примеру не каплеструйная а штампованая маркировка, наличие определенных канавок на корпусе и прочее, вес.
-
Линзованные - фокусируют весь свет в одно пятно. Если они с зумом - то размер пятна меняется от узкого квадрата до широкого круга. Плюс линзовиков - можно при относительно малой мощности (100-200лм), и, соответственно, очень дешевом фонаре получить и дальнобойный фонарь, и широкоугольный. Минусы тоже есть - линза почти всегда пластиковая и некачественная, зумы - пропускают воду, и, главное, нельзя одновременно светить и вдаль, и вширь. Т.е. при передвижении по лесу или пересеченной местности приходится постоянно
мастурбироватьдвигать этим зумом туда-сюда. Из относительно качественных - Led Lenser. Китайцы за $5-$10 - чисто поиграть. Есть и кастомные фонари на стеклянных линзах, некоторые собирают на асферических линзах из объективов, например OMG DEFT-X. Но это уже для фанатов. Рефлекторные - фокусируют часть света в пятно, часть - в боковую засветку. В результате мы одновременно видим и вдаль, и вширь, и не забиваем больше голову. Разница - примерно как механическая коробка и коробка-автомат. Можно освободить мозг для других задач. Но чтобы делать это одновременно, рефлекторным фонарям требуется намного больше мощности. При этом фонари типа EagleTac SX25L2 или Catapult уделывают линзовиков и вдаль, и вширь. Есть еще экзотика - так называемые Recoil. Это когда стоит отражатель, но светодиод на тонкой ножке на стекле и светит внутрь, отражаясь от отражателя. Фокусировка шикарная, но охлаждать такое пока не научились. Качественные аккумы - любые брендовые на основе банок от японцев (SANYO=Panasonic)/корейцев (SAMSUNG,LG,SONY). Небрендовые тоже ок в большинстве случаев, но надо читать отзывы, чтобы туда не запихнули китайцев. Здесь лучше читать Фонаревку, там много обсуждают, как отличить реальных японцев от поддельных. Впрочем, подделок под них почти не попадается. Среди китайцев максимально выжимаемая китайской промышленностью емкость - 2600. Делают по сути два завода, остальные гонят полную фигню. Фонарные бренды (Fenix, EagleTac, Soshine) часто выпускают бюджетные банки на базе китайцев, емкостью сооветственно в районе 2500-2600. Вполне ничего, циклов только поменьше. Ну и первый показатель некачественного аккумулятора - вранье с емкостью. Если кто-то продает защищенный аккумулятор с емкостью выше 3400 - сразу отказать, таких в природе не бывает (исключения есть, но в широкой продаже не встречаются). Т.е. банки в китайских магазинах с цифрами типа 5000mAh, 6800mAh - в реальности будут выдавать 400-500мАч. Причем чем больше врут - тем меньше емкость. Ну и вес, но его уже после покупки можно измерить. Нормальная банка в районе 50-70 грамм весит. Впрочем, особо талантливые китайцы компенсируют гайками M6. -
Если вам на большой ток (фонари, вспышки, мышки и т.п.) и особенно на мороз - то лучше посмотреть на литий. Energizer Ultimate Lithium - классика, у нас есть китайцы подешевле: http://www.superfonarik.ru/Batareiki/Batareika-Power-Plus-AA-litievaya--44.html Работают в 5 раз дольше щелочных. На слабый ток (часы, пульты) в принципе особенно разницы нет, и китайцы вполне годную щелочь научились делать. Не соглашусь, что GP/Energizer фуфло - вполне годные батарейки. Varta в целом лучше, но разница невелика. Тут больше на срок годности надо смотреть, нежели на марку. Ну и покупать в относительно приличных местах. Икеевские, кстати, выше среднего. Очень подробно ammo1 тестировал: http://ammo1.livejournal.com/573394.html А до него - FCenter: http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/23101 Мы для своих нужд в основном дюраселлы гоняем.
-
Хотелось бы только предупредить уважаемых пользователей. То, что вам хвалят матёрые фонарщики, обычно не является важным для обычного пользователя. Конечно, у каждого свои применения для фонарей. Но очень часто - мощность, яркость и КПД далеко не так важны. гораздо важнее длительность работы. - хорошая фокусировка и дальнобойность тоже обычно не важны. а гораздо важнее засветка вблизи и вширь. и универсальность - чтобы и вдаль, и вблизь. посему - зум. - водонепроницаемость тоже не особо важна. гораздо важнее - чтобы аккумулятор не болтался и контакты не изнашивались.
-
Извините, но вы написали полную чушь во всех пунктах :) Из серии "берите китайский автомобиль, потому что подушки безопасности и качество немецкого вам не нужны" :) По пунктам: 1) Как раз длительность работы у качественных фонарей выше, т.к. есть много слабых режимов и КПД драйвера под 100%. 2) ЗУм как раз не универсален - он не может светить и вдаль, и вблизь. Или так, или так. Посему - среднего размера тактик или EDC. 3) За 8 лет не видел ни одного фонаря с износом контактов. А вот фонарей, которые утопили под дождем - видел массу.
-
Опыт и потребности у каждого свои. Кому-то как раз важнее дешевизна автомобиля, чем подушки. 2. зум как раз потому и универсален, что может светить как вблизи широко, так и вдаль узко. 3. ни разу не видел утопленного фонаря. А вот с окисленными от вибрации контактами - массу. Те фонари, что советуют подобные вам профессионалы фонаря, как правило, имеют только одно достоинство - хорошо светят вдаль. Но многим людям на самом деле нужно не это. А нужна хорошая равномерная засветка вблизи и длительность работы. Обеспечить это могут качественные фонари, но далеко не за 3 тыр., а в разы дешевле.
-
Окисленными от вибрации - это вообще как? 8-[ ] Зачем нужен
дрочзум, если можно одновременно светить и вдаль, и вширь? При этом и вширь шире, и вдаль дальше? При нормальном качестве света? И вообще не забивать себе голову? У нас примерно 2/3 фонарей хорошо светят именно вширь, как EDC. А людям нужно хорошее освещение. Чем Зумы, к сожалению, похвастаться не могут. Начиная от отвратительной оптики и заканчивая самыми дешевыми светодиодами с очень низкими CRI. Да, зумы стоят своих $5. И ого-го как стоят. Но сравнивать их с фонарями за $100-$200 - несерьезно. Мы, кстати, ведем странный по российским меркам бизнес, и никогда никому ничего не "впариваем". Сначала выясняем, что человек хочет, затем вместе приходим к тому, что ему нужно купить, а не что нам нужно продать. Часто даже посылая его к прямым конкурентам. -
Это когда от вибрации протирается покрытие, а большой ток окисляет контакты. Одновременно не бывает. То, что вы, как я понимаю, предлагаете - рифлёный рефлектор или TIR - хорошо светит только вдаль. Вблизи же будет ослепительное пятно и хилая боковая засветка. При большой мощности в пятне ничего рассмотреть там невозможно, да и просто глазам неприятно. Указанного недостатка лишены зумы. Именно они наиболее подходят для обычного пользователя. Размер пятна легко регулируется, и засветка внутри него равномерная. А то, что оно вдаль светит не на сто метров, а на сорок (или двадцать), не настолько критично. Обычно важнее осветить большую площадь. Для этого не требуется платить 100 баксов.
-
Любой обычный EDC размером с полфломастера намного удобнее и лучше по освещению, чем любой зум. И не только вдаль, но и, главное, вширь и под ноги светит намного лучше. Вблизи (ковыряться в электрощитке, менять колесо, гулять с собакой, пройтись до деревенского туалета) работать с зумом - адски неудобно, и чрезвычайно отвратительно. С нормальным EDC- фонарем - ну не знаю, как пересесть с Таврии с умирающей кпп на новый Land Cruiser. Ну вас переубедить, наверное, не получится :)
-
Конечно, не получится :) Потому что я работал с рефлекторными фонарями и с зумами. Зум гораздо удобнее. Чего вы там нашли отвратительного? Выставил размер пятна, накликал мощность, - и пожалуйста, делай, что хочешь; ходи, свети. Правда, если с ним работать, то надо как-то держать. Для работы налобник нужен.
-
Очень подробно расписано на Фонаревке: http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=19632 Вот типичный зум (X2000): На узком фокусе напрягают: 1) Квадратный луч с проекцией внутренностей светодиода (субъективный фактор) 2) Полная темнота за пределами пятна. Т.е. идешь по лесу - под ногами и в боковых кустах ничего не видишь. 3) Чудовищные цветовые аберрации - синяя кромка с желтыми краями на этом фото.
На широком фокусе напрягают:
1) То же отсутствие какого-либо света за пределами луча. Он широкий, но самые близкие кусты и под ногами все равно не светит.
2) Те же аберрации (но хоть не так выраженные) - желтая кайма.
3) Самое главное - зрительно очень большой провал в центре луча. Это вызвано тем, что интенсивность света в каждой точке луча одинакова, а глаз ожидает гауссовское распределение. В итоге постоянно присутствует ощущение подслеповатости.
Для сравнения, в той же сцене луч от нормального EDC-фонаря:
1) Здесь он одновременно светит и вширь, и вдаль.
2) Цветовых и геометрических искажений нет.
3) За пределами луча какое-то освещение появляется
4) Отсутствует ощущение подслеповатости из-за человеческого распределения света.
Ну и невидимые зрительно, но присутствующие вопросы качества и эксплуатации (драйвер, стабильная яркость, водонепроницаемость, ударопрочность).
Повторюсь: За $5 фонари отличные. И имеют свою нишу. Но всерьез сравнивать их с нормальными современными EDC - как-то странно :)
-
Да, EDC впечатляет. Однако по соотношению цена-эффективность зумам равных нету :) По узкому лучу - ну так надо определиться - вы светите вдаль что-то рассмотреть или хотите вблизи? Если вдаль - то это рефлектор. Если вблизи - то рефлектор сосёт. А зум наиболее универсален. По крайней мере, в части дешёвых :) EDC пока лично не пользовал, не знаю.
-
Про это уже писал - Зум дает возможность светить и вширь, и вдаль, но не одновременно. Такой своеобразный тайм-шеринг. Это его достоинство, это его же главный недостаток. Если бюджет $5 и ни центом больше - то, разумеется, зум - идеальный выбор. Но уже за $20 лучше посмотреть в сторону рефлекторных (хотя и все еще некачественных) китайцев. По сути, зум как раз неуниверсален - это как китайский мультитул. И ножик в нем поганый, и пассатижи одноразовые. Но за 60 рублей - никто большего и не ожидает. В целом, зумами люди перестают пользоваться, как только в них наиграются и купят нормальный EDC. После этого отключают голову и просто пользуются фонарем. Если посветить нормальным EDC на стену в трех метрах - будет освещенная стена. На фотографии - да, пересвеченный центр и недосвеченная периферия. Глазом же, из-за колоссального динамического диапазона - нормальная, качественно и целиком освещенная стена. С поправкой на то, что у современных EDC мощности безумные (500, 600 люмен) - для стенки в 3х метрах придется переключиться в какой-то из минимальных режимов, а то слепить будет. Колечки и искажения пятна мешают очень многим, т.к. напрямую относятся к качеству света. У Zoom и так изначально самые дешевые светодиоды с неправильной цветопередачей стоят, так еще и в этой пластиковой оптике сам луч неравномерный по цвету. Так ведь можно и на полном серьезе pinhole-объективы вместо дорогущих Canon L-серии советовать. :) Справедливости ради - Еще 10 лет назад эталоном фонаря считался ламповый MagLite 5D (а кто-то и до сих пор ими восхищается) - со всеми его бубликами, провалами, тенями и 20 люменами тусклого желтого света.
-
Я могу на полном серьёзе советовать дешёвые объективы вместо L-cерии. Так же как и зумы вместо дорогих фонарей. Потому что у большинства людей жизнь не крутится вокруг Hi-End и они не перфекционисты. В большинстве случаев нужен ПОДХОДЯЩИЙ результат за минимальные деньги. И этому отвечают как обычные объективы, так и зумы-фонари. Не знаю, что такое EDC, но пробовать их буду только при цене до 25 баксов. Хотя я и так нашёл для себя уже идеальный фонарик :) - TIR вдаль, и линейка из светодиодов на боку для работы (на лоб) :) Мощность, слава богу, небольшая - так что аккумулятора хватает надолго.
-
Серьезные "TIR вдаль" встречаются очень редко и только у дорогущих фонарей. SureFire, ранее Inova. Но это совсем не $100 и даже далеко не $200. То, что обычно продается под видом "TIR" - к собственно Total Internal Reflection никак не относится. Просто акриловые линзы, с вполне вменяемым светом, но дальнобойников с ними не бывает за очень редким исключением.
-
:) ну вот вы опять я же говорю - людям, в большинстве, просто не нужно наивысшее качество потому что оно стОит в десять раз больше а они не могут выкидывать сотню баксов на фонарик приемлемый результат дают гораздо более простые фонарики за 15 баксов при этом они обычно достаточно надёжные для долговременной работы когда вы этой поймёте, продажи у вас попрут просто стократно :) хотя, боюсь, вы всё равно будете придерживаться концепции "или Бугатти, или ничего"
-
Если бы все было так - мы бы не были первыми на этом рынке в России и не оставались бы первыми сейчас :) Когда у людей ломается третий фонарик (автомобиль,ноутбук,перфоратор,нож - подставить нужное) в самый неподходящий момент - они начинают задумываться о том, что недостаточно богаты, чтобы покупать дешевые вещи. И тогда они приходят к нам :) Впрочем, я вроде достаточно подробно расписал плюсы качественной техники, также как и плюсы совсем дешевых фонарей. А далее - уже каждый покупатель решает для себя сам :)
-
Не показалось, частый баг :) По опыту - в таком поведении не в окислах дело. А в самом контакте. Иногда заминается пружина (буквально - ложится набок с длинным аккумулятором), иногда заедают контактные группы в силовых кнопках. Часто токоведущие части фонаря (резьбы, торцевые контактные площадки корпуса) не контачат или контачат через раз. Особенно, когда вместо контакта по всей площади резьбы/площадки ток идет через одну-единственную забытую стружку на этой резьбе. Совсем в клинических случаях может быть и окисел на контакте, но такое обычно наблюдается в совсем уж дешевых фонарях ($1), в которых вместо пружины или хоть какой-то контактной площадки - тупо капля свинцового припоя. Но здесь окисел сам по себе, а дребезг аккумулятора в батблоке его, наоборот, снимет, нежели образует.
-
Если бы в окислах было дело, то фонарь в первую очередь начал бы дико глючить: мерцать, например. Или плавно тускнеть на протяжении дней/недель. А когда распространенная ситуация "не работает, стукнул - заработало" - целиком разбирать всю конструкцию и собирать заново. Подтянуть все раскрученные гайки в голове и кнопке, очистить резьбу от мусора и стружки, смазать, проверить сопротивление кнопки, посмотреть, что с внутренними контактами, поставить ровно криво поставленные платы и т.п. Вот собственно я про это же и писал чуть выше. Постоянно на Фонаревках кто-нибудь принесет китайцев и начинается свистопляска с постукиванием, кручением и остальными бубнами :)
-
Вот честно, проблем с окислами (исключая протечку батарей и контактные площадки в виде "капля припоя") ни разу не встречалось. Я вот даже как радиоэлектронщик очень слабо представляю, как в паре "самая дешевая латунная пружина" - "никелевый контакт батареи" на токах даже пусть 1А, пусть в условиях повышенной влажности, сможет образоваться такой хитрый окисел, что он моментально порвет цепь, а легким ударом ладони она полностью восстановится. А вот криво закрученную гайку кнопки или контакт в виде капли припоя между "-" корпуса и платой драйвера - очень даже много раз лично видел :)
-
Я вам сразу ссылку на американских дилеров дам, ладно? EagleTac D25C Clicky XM-L2 - мелкий, компактный, стоит на полке, есть не просит. Как раз для этих целей, ну и в кармане места много не занимает. При этом 317 полноценных люмен. http://www.eagletac-usa.com/products/product.aspx?pid=1-28-7178 Он на батарейках CR123A, но это лучший вариант, если фонарь 99% времени стоит. У них низкий саморазряд и хранятся 10 лет. К тому же не текут.
