Ноябрьский фуршет
-
Все про фонари, светодиоды и портативное освещение. Какой фонарь взять в машину, на охоту, на рыбалку, на велосипед, какой подствольник выдержит отдачу, какой - даже на детское ружье не надо ставить. Все про батарейки, аккумуляторы, зарядки, какие брать, какие нет, и почему АА - плохо, а литий-хорошо. Ик-подсветка ночных прицелов, поиск крови в УФ. Что лучше - теплый или холодный свет, что такое цветопередача и зачем она нужна, чем фонарь за 15 000р. лучше фонаря за 500р. Где и как обманывают китайцы. Почему не надо покупать китайские фонари и аккумуляторы. Спонсировали ТихоокеанЭтноЭксп. Как хобби - участвуем в разработке российского некоммерческого спутника формата CubeSat.
-
Добрый день! Двухкомнатная квартира. Приватизирована, счета раздельные. 2/3 доля продана семье. В 1/3 проживал отец, умер. Оформил наследство, в регпалате не регистрировал, не прописывался, так как планировал продажу этой доли. В проданной доле проживает семья – муж с женой, два маленьких ребенка. В договоре купли-продажи присутствуют муж и жена. Муж умирает (со дня смерти прошло более года). Жена, по ее словам, наследство не оформляла. Может так и есть, а может и оформляла, не знаю как это проверить. По ее словам, денег на это оформление пока у нее нет. Моя задача - на законных основаниях продать свою долю (1/3). Поможет ли мне суд? Или есть другие способы? Должна же быть какая-то «отмычка»?)
-
Не очень понятно, зачем Вам суд-то? Регистрируете свою 1/3 в Росеестре, посылаете через нотариуса уведомление всей семье, включая несовершеннолетних наследников) уведомление о продаже доли по определенной цене, через месяц выходите на сделку. Проверить кому принадлежит квартира можно взяв выписку из ЕГРП - 1 день ровно занимает. Тут вопрос сложнее имеется - как бы Вам за Вашу 1/3 получить стоимость 1/3 квартиры, а не 1/6 по рынку, а то и 1/8. Это возможно сделать только в том случае, если в сделке будут участвовать все содольщики, а с учетом того, что там наследники несовершеннолетние - это адъ и Израиль. Но тем не менее. А где квартира расположена. Район? Метраж? Как они так в двушке все жили-то до этого такой толпой да еще и с Вашим отцом? Как так вышло странное разделение?
-
Бабушка проживала с гражданским мужем, инвалидом, алкоголиком, прописанным в квартире, на протяжении примерно ста лет.
Умерла. Дочь вступила в наследство единолично.
Теперь этот тип тоже умер. Могут ли его родственники подпортить настроение? Ну, типа его доля там была..
Между двумя смертями прошло примерно полтора года. -
Могут, если найдут грамотного адвоката. Даже если квартира единолично принадлежала бабушке, была на нее приватизирована и все такое - то этот ее гражданский муж, являясь инвалидом, вполне может оказаться ее иждивенцем (если, например, доходы бабушки существенно превышали его пособие и служили для него единственным источником существования) и будет наследовать наравне с дочерью (а его родственники за ним). Но доказать это крайне малореально, однако чисто как теоретическую опасность стоит иметь в виду.
-
Она гражданка рф. ребенок гражданин рф. бывший муж гражданин армении. расписывались в ЗАГСе в армении. она взяла кредит на свое имя (немаленький) он все потратил и свалил. сейчас где он где то в москве. она поехала в армению и через суд добилась развода. как заставить его платить алименты и гасить кредит?
-
Нужно подать в суд в Москве по месту ее проживания исковое заявление о разделе имущества и алиментам. Суд должен в указанных обстоятельствах разделить кредит, взятый в браке (все равно ей половину выплачивать без вариантов) и назначить алименты (в Москве тысяч десять в месяц). Ну а дальше все - с этим исполнительным листом можно за ним бегать до морковкиного заговония, пока где-то его не отловишь. Очень маловероятно, но в итоге можно попробовать возбудить УД по нейплате алиментов, только тогда его начнут серьезно искать и примут при пересечении границы. Но самое лучше что она может сделать для своего спокойствия - погасить кредит сама и лишить черножопого родительских прав, потому как подобные персонажи любят появляться когда ребенку исполняется лет 13 и начинать качать права
-
Зря не рассказываете подробности потенциальному клиенту. > Суд должен в указанных обстоятельствах разделить кредит Не совсем. Суд примет решение о том, что один из супругов после развода будет компенсировать другому половину сумм платежей. При этом выплачивать ей всё равно всё, так как кредит брала она на себя. Суд не может обязать банк изменить условия договора и включить туда лицо, которое договор с банком не заключало. А компенсация - только после и только по конкретным платежам (то есть, можно каждый год подавать и каждый год суд будет обязывать ответчика выплачивать сумму, равную половине суммы платежей). > назначить алименты (в Москве тысяч десять в месяц) Это если конкретная сумма в исковом указывается. Иначе - четверть официального дохода.
-
Вы написали так: > Суд должен в указанных обстоятельствах разделить кредит, взятый в браке Прочтя эту фразу у потенциального клиента возникнет ложное ожидание того, что благодаря суду ежемесячный платёж банку снизится в 2 раза. А это не так. Если смотреть по остатку (после того, как удастся вернуть деньги) оно так и получится - что и суд признал кредит общим, и денег выплачена половина, но сначала-то выплатить придётся всё полностью, а уже потом придётся возвращать половину. Детали - не менее важны, чем информация об окончательном результате.
-
Зависит от многих обстоятельств. Прежде всего от того, ударили ли вы его настолько, что он вас отпустил и удалось съебаться - тогда хуй кто чего докажет. А если в итоге приняли, и Вы еще потом жаловаться начали на мусоров - то да, вкатают. Но при мне несколько раз мусоров пиздили (один раз топором) и в итоге даже 15 суток никто не получал. Но то бытовуха была, на оппозиционном митинге такое не проканает.
-
Берите хорошую, дорогую и качественную ленту, у которой CRI (индекс цветопередачи) как минимум 80. Если найдете больше - берите больше. Цвет я бы в районе 2700К выбрал (желтоватый), но это на любителя. Обязательно ее в хороший профиль (мы для своих целей в ledrus берем) с матовой крышкой-диффузором. Без диффузора будут психоделически отсветы повсюду. Плотность светодиодов - имеет смысл по месту смотреть. Зависит от кол-ва ватт на метр линейки, высоты светильника от стола, необходимому уровню освещения. Хотя, можно и готовые светильники взять, лучше некитайские. Отечественных производителей много сейчас, вполне себе хорошо делают. Но обязательно замучить их по поводу CRI. С плохим CRI будет ощущение, что света вроде бы много, но реально ни черта не видно. Особенно плохо при мелкой работе - пайка, наладка, сборка.
-
Хоть младшие модели Fenix. HL10, HL50, к примеру. Или чуть дороже - Sportac DH10 или PH10. Ну и всякие Зебралайты тоже, да. У всяких Пецлей и прочих Принстонтеков в цене больше бренда, чем фонарика.
-
Потому что в них энергии кот наплакал (что в аккумуляторах, что в батарейках). На морозе не работают. Текут. Тяжелые. Для сравнения в литиевых элементах энергии в разы больше, мороз им по боку, вес меньше, не текут, хранятся 10 лет (батарейки), 5-7 лет (аккумуляторы). Ну и токоотдача у лития на порядок выше.
-
у меня после ~ сотни банок от ноутов статистика несколько иная вышла - дохнут как правило равномерно, но был один смешной и странный взбрык - 6-ячеечник от EEEPC901, там одно плечо (3p) тупо убилось до состояния "гы, кондер какой-то" - т.е. саморазряд был такой, что отойдешь покурить, а оно уже до вольта упало. до сих пор интересно, это как оно так смогло...
-
Convoy - вполне ничего еще. Отличия просты: 1) В P200LC2 стоит нормальный импульсный 3-амперный LDO-драйвер. В Конвое - простейший и дешевый линейник на 7135. Причем на 8*7135, который выжимает 2.8А, еще надо заказать. При этом греется драйвер как утюг. Особенно с 2хCR123A. 2) Теплоотвод у P200LC2 намного лучше. 3) Общее качество компонентов, обработки корпуса, пайки. Небо и земля. Впрочем, за свои деньги Конвои - отличные хосты для переделки. Легко вынимается драйвер, ставится форумный с Фонаревки, в него тепленький дедом - получается супер.
-
Прошу развеить сомнения: Есть рация, питающаяся от штатного аккумулятора. Но так же есть возможность использовать 6 аккумуляторов ААА по 1.2 В. Можно ли в этом устройстве применить не аккумуляторы по 1.2 В, а алкалиновые батарейки, по 1.5 В? Просто это будет уже 9 В, не сгорит ли рация? Мнения в сети разделились, некоторые рекомендуют использовать батарейку-пустышку. Спасибо.
-
Полностью заряженный Ni-Mh аккумулятор имеет напряжение 1.4-1.45В. Батарейка 1.5В при легкой нагрузке моментально просаживается примерно так же. Есть сильные основания полагать, что не сгорит. Хотя, питать рацию AA,AAA и подобными в 2015 году - это садомазохизм. Лучше переделать на литиевый аккумулятор и забыть.
-
Что скажете про ebay-вело-фонарь SolarStorm (2 x Cree XML-U2, внешняя батарея 4x18650)? Я рискнул, все-таки за $20 соотношение цена/качество для меня пока более чем приемлемо. Но хочется услышать мнение профессионала. Еду с работы уже в полной темноте, освещает дорогу очень хорошо и далеко, заряда на полной мощности хватает не меньше, чем на 2 часа (пока прошел только один цикл зарядки, 4 раза по полчаса, и потом еще почти час выливал остаточный заряд перед тем как перезарядить). Где у них слабое звено, если принять, что свет меня устраивает и говорить о надежности и ресурсе? Батарея сдохнет или рванет или драйвер сгорит или еще что? Спасибо!
-
Потенциально слабые места: очень быстро перетрется или обломится провод. Лучше фонарик не купать, воду он, скорее всего, пропускает. Предполагаю, что крайне быстро деградирует аккумулятор. Рванет вряд ли. Далее уже игра в статистику: может не пережить одного падения, а может работать годами, смотря как его спаяли. Хороший признак - если при работе он очень круто греется. Ну допустим, через 10 минут рукой дотронуться уже тяжело. Если почти холодный - значит, еще и быстро деградируют светодиоды.
-
икеевские точечные светильники постоянно гаснут, бесит неимоверно, причем лампочки не перегорают, из гирлядны некторые гаснут в произвольном порядке, если стукнешь по светильничку может загореться, как вставлены лампочки перепроверял, и контакты впорядке, и гаснут произвольно из гирлянды. Что предпринять с описанной проблемой? еще вопрос имею налобник mammut X-Shot на 3 батарейки АА, жена Pezl Tikka+ 3 батарейки ААА, посоветуйте пожалуйста хорошие аккамуляторы для них. Живем загородом, юзаем ежедневно и подолгу.
-
Высадил по морозу, запузырилась. Питает электрооборудование на велосипеде (светодиоды, сигнал, музыка) 14,5 многовато. В итоге перешёл на, не смейтесь, свинец. Терпит любое обращение. Бывает, что снимаю и неск месяцев не использую. а потом снова начинаю. Зарядка - от маломощного блока питания на ночь
-
и всего-то? Переплачивать 30 раз лишь для того, что светит будет поярче и проработает на пару лет дольше? Помнится купил года два назад фонарик за 200 рублей, когда массово пошла эта мода на сверхяркие светодиодные фонари. Устраивает на все 100%... Почти каждый день пылится в ящике стола. Вот зачем мне надо было к примеру покупать фонарик за 15000?
-
Ну а зачем покупать фонарик, если вам не нужен фонарик? Это инструмент. Вы же признаете право на жизнь перфораторов за 30К? Ими удобно и приятно работать, бетон как масло штробят. А есть китайские перфораторы за 2000р. Они и гипсокартон с трудом осиливают. То же с отвертками. Отвертке за 1000р. сносу не будет. А китайская за 30р свернется в загогулину от первого винта. С фонарями сложнее и не так очевидно, но смысл тот же. Надежность, функции, удобство при профессиональном использовании. Попробуйте в свете вашего фонарика за 200р книжку почитать хотя бы часа 3.
-
Fenix BT10. Он из двух частей состоит: голова крепится на руль:
Батарейный блок - на раму:
А так он светит на дальность 100 метров в самом ярком режиме:
-
В едином корпусе - Fenix BC20, но она дороже, да и найти её сейчас немного сложнее (потому как эти фары предыдущей официальной поставки у многих продавцов закончились, а новой ещё не было). > Смущает разъем и соединительный провод. Это плата за дополнительную защиту блока питания? Это чтобы на руле не так много лишнего веса было и фара занимала минимум места. Если вы неэкстремально катаетесь, то провод смущать не должен. Что касается разъёма - от брызг он защищён (в соответствии со стандартом IPx6), так что в обычный дождь BT10 работать будет.
-
Пиар магазина - это канеш хорошо, но вот насчет китайских фонарей немного неправда. Принципиального различия между ультрафаеровским линзовиком на одном хмеле и у такого же по габаритам линзовика найткоровского на том же самом хмеле нет, а вот ценник отличается в разы. Да, китай может сломаться, но чаще всё-таки не ломается, говорю, как юзер алишных фонарей со стажем в два года, причем использую их в основном на дозоре(как фонарный магаз, вы, уверен, знаете, что это такое), а значит это пыль, грязь и падения. Отказал не по механической причине за эти 2 года всего один фонарь, а рабочая батарея сейчас состоит из 7 штук, линзового налоба, ручного, рефлектора и т д.
-
Да какой пиар магазина, о чем вы :) Это ж фуршет :) А в остальном - зависит от того, какие различия вы считаете принципиальными. Вот, скажем, различия между АЗЛК постперестроечного выпуска и BMW, ну возьмем того же литража, 520i - принципиальны? Или нет? PS: В Dzr с линзовиком гонять - сомнительное удовольствие :)
-
Не уверен, что между ними настолько существенные различия. Одинаковые металлические корпуса, одинаковые диоды, одинаковые источники питания. Верю, что отличия есть в схемотехнике башки, но не более. В китае явно более дешевая плата, но больше различий почти нет. Опять же делал бимшоты практически одинаковых внешне, но при этом различных по производителю фонарей. Светят одинаково, чудес не бывает, диод XM-L одинаков для них обоих, причем даже температура света визуально была одна. Единственное, что конкретно напрягает в любом китайском фонаре - порой кривые и всегда несмазанные резьбы. Приходится постоянно промазывать тефлонкой, чтоб не скрипели. Всё. =) Ну и насчет линзы и рефлектора - дело вкуса. Лично мне удобно ходить с ручным рефлектором + линзовым налобником, держа в кармане ручную линзу для "посветить в конец коридора".
-
А мы - уверены :) Смысл в том, что у нас, кроме магазина, есть еще и очень крутая лаборатория, оснащенная и интегрирующей сферой, и спектрометрами, тепловизором и кучей другого оборудования. Плюс мы понимаем в силу опыта, как правильно проектировать фонари, а как - неправильно, и что и где сделано не так, и на что это влияет. Более того, мы много ездили по китайским заводам и видели разницу в подходе к производству между "брендовыми" китайцами типа Fenix, Nitecore, Jetbeam и китайцами третьего эшелона типа ***fire и прочих ноунейм. Поверьте, на ноунейм-заводах вообще сидят/проектируют/собирают фонари люди, которые действительно абсолютно ничего не понимают. Пройдемся по основному: 1) Корпус. Брендовые точатся на хороших станках, с хорошей резьбой, из дорогих дюралевых сплавов. Дешевые - как попало из самых дешевых. Результат сказывается на теплоотводе, клинящих резьбах с небольшим их ресурсом. Сюда же вставим неспособность прочитать ГОСТы и сделать по ним уплотнительные кольца и их канавки. В результате хроническая текучесть. Добавляем стружку с резьбы - еще и рваные кольца. Иногда и с завода. 2) Комплектующие. Родной диод от CREE, а не китайская подделка, купленный по точному бину, а не в китах с разбросом в 4000К, фрезерованный отражатель с нормальной гальваникой, драйверы не абы какие, а качественные, выдающие много ампер, с хорошим КПД и надежно спаянные - уже полдела. Даже тупо приклеить дроссель в импульсном драйвере никто не удосуживается. Соответственно один удар - фонарь мертв. Хороший драйвер стоит как целый Ультрафайр. Только драйвер. Я уже не говорю про пластиковые стекла, точную центровку диода, качество пайки, гальванические пары, самые дешевые кнопки, тонюсенькие провода, по которым протекают амперы. 3) Теплоотвод. С этим все туго и беспросветно. Легко кладут звезду с диодом в воздухе. И это даже не в Ультрафайрах (там совсем безнадега), а и в "средних" китайцах типа Скилхантов требует доработки. Сказывется на посинении луча и быстрой деградации диода. 4) Качество сборки. В целом расписал выше, отмечу только, что на заводах дешевых фонарей как класс отсутствует QC. Включился-выключился - ок, кладем в коробку. А иногда и не включают. Сюда же отнесем отсутствие смазки, сопли клея на светодиодах, кнопки с утечкой тока (и без искрогасящих конденсаторов, кстати), пружины с адским сопротивлением, и т.п. 5) Ну и переходим к самому главному. Если в дешевом китайце заявлено 2000 люмен, в сфере он выдает 200. Не 1500, не 1000, а 200. Ну 250 с натягом. С чудовищным CRI. И это - самое неприятное. Впрочем, как я уже неоднократно говорил: Если вас полностью устраивает дешевый инструмент - это очень круто. Вы сэкономили кучу денег, вам просто не нужен дорогой. Но это никак не относится к фразе "Если не видно разницы - зачем платить больше". Разница есть и она огромна.
-
Чем РПГ-7 лучше FGM-148 Javelin? Тем, что при сопоставимой (хоть и гораздо менее навороченной и удобной) функциональности, выстрел стоит более чем на порядок меньше. Если проводить аналогию с более близким широким массам - есть фотоматрицы в дешевых смартфонах (качество фото ужасно), есть в хороших смартфонах (неплохо, если новая модель и хорошие условия). Есть среднеценовые мыльницы - оптимум для большинства потребителей. А есть адски дорогие фотоаппараты, с очень дорогой оптикой и наворотами (полноформатные цифровые зеркалки). Так вот, пытаться убедить среднестатистического человека, что ему стоит для чего-то покупать фонарик, с ценой от 5-10 т.р., все равно что ему же, при вопросе о том, какой фотоаппарат выбрать, начинать прелагать взять лейку/хасселблад/топовый кэнон/никон :) Правда, с фонариками это гораздо проще сделать, верхний сегмент тут обычно все-таки не стоит как квартира в области... P.S. чем для обычного человека отличается фонарик с корпусом из обычного аллюминия и из титана? Ответ - ничем существенным (кроме цены).
-
Я бы не с РПГ-7 сравнил, а с РКГ-3. Отличие существенное - увеличенная вероятность выполнения боевой задачи. В современных военных доктринах стоимость выстрела при этом почти не имеет значения. С фотоаппаратами аналогия получилась лучше. Как и с автомобилями. Покупать среднестатистическому дачнику 4-литровый турбированный мотор, наверное, смысла нет. Хотя мне лично больше нравится аналогия с отвертками за 30 рублей и за 1000 рублей. Здесь внешне разницы вообще нет. Но профессиональный пользователь отвертки не будет работать отверткой за 30 рублей. Как и профессиональный фотограф не будет снимать на мыльницу. P.S. чем для обычного человека отличается фонарик с корпусом из обычного аллюминия и из титана? Тем, что у титана теплоотвод ниже плинтуса, и фонарь постоянно будет перегреваться :)
-
Так-то да. Хотя если брать прошаренный народ, то, имхо, отвертка за 30 рублей для большинства - это "Обычный фонарик" (раньше - с маленькой лампой накаливания на обычных АА или ААА батарейках) - на батарейках и с несколькими штуками старых "выпуклых" диодов. А "крутая отвертка" - это практически любой фонарик на современных диодах и литиевых аккумуляторах. Хотя со временем в массы информация приходит. Если раньше для большинства такие фонарики были чем-то из разряда неизведанного, то сейчас по крайней мере рыболовы-охотники уже в теме и в их магазинах они есть. А вот просто в бытовых магазинах далеко не всегда найдешь фонарик на современных диодах. Вот я, например, тоже в Дозор играю, и у меня прекрасно служит фонарик, которому уже года 3-4, купленный за 12-15 баксов с dx. С современным одиночным диодом. И по всем параметрам, кроме двух, он меня устраивает. 1 - сейчас я бы выбрал диод с более теплым светом (потому что в Дозоре бывает реально важно - увидеть мелкий код "белым по белому" и т.п. - существенно легче в условиях более естественной цветопередачи). 2 - режимы света, у меня 5 - три разной мощности (это ок), плюс СОС и стробоскоп - которые мне нафиг не уперлись и только мешают (нет памяти режима). Но к этому пониманию я пришел через полгода использования :) и вне дозора эти два минуса - мне вообще по барабану. А корпус из титана - так мне понтовались сокомандники, тип у нас крутой фонарик с корпусом из титана (налобник зербра, емнип). Но по сути, если не брать теплоотвод - разницы ни какой. Титан прочнее, но даже алюминиевый фонарик с нормальной толщиной корпуса хрен сломаешь. Разве что кувалдой, специально, и то не с первого удара ))) Ну, вы конечно в курсе ))) Для себя думаю пойти по описанному вами выше варианту - купить тело у китайцев, и отдельно заказать диод с хорошей цветопередачей и драйвер, без стробоскопа/сос режимов. А вот тонкости типа эффективности, супер-надежности, просветленной оптики и т.п. - ну, даже для дозора это не важно. Тупо взять аккум по-больше + запасной и на ночь гарантированно хватит.
-
Так-то да. Хотя если брать прошаренный народ, то, имхо, отвертка за 30 рублей для большинства - это "Обычный фонарик" (раньше - с маленькой лампой накаливания на обычных АА или ААА батарейках) - на батарейках и с несколькими штуками старых "выпуклых" диодов. А "крутая отвертка" - это практически любой фонарик на современных диодах и литиевых аккумуляторах. Хотя со временем в массы информация приходит. Если раньше для большинства такие фонарики были чем-то из разряда неизведанного, то сейчас по крайней мере рыболовы-охотники уже в теме и в их магазинах они есть. А вот просто в бытовых магазинах далеко не всегда найдешь фонарик на современных диодах. Вот я, например, тоже в Дозор играю, и у меня прекрасно служит фонарик, которому уже года 3-4, купленный за 12-15 баксов с dx. С современным одиночным диодом. И по всем параметрам, кроме двух, он меня устраивает. 1 - сейчас я бы выбрал диод с более теплым светом (потому что в Дозоре бывает реально важно - увидеть мелкий код "белым по белому" и т.п. - существенно легче в условиях более естественной цветопередачи). 2 - режимы света, у меня 5 - три разной мощности (это ок), плюс СОС и стробоскоп - которые мне нафиг не уперлись и только мешают (нет памяти режима). Но к этому пониманию я пришел через полгода использования :) и вне дозора эти два минуса - мне вообще по барабану. А корпус из титана - так мне понтовались сокомандники, тип у нас крутой фонарик с корпусом из титана (налобник зербра, емнип). Но по сути, если не брать теплоотвод - разницы ни какой. Титан прочнее, но даже алюминиевый фонарик с нормальной толщиной корпуса хрен сломаешь. Разве что кувалдой, специально, и то не с первого удара ))) Ну, вы конечно в курсе ))) Для себя думаю пойти по описанному вами выше варианту - купить тело у китайцев, и отдельно заказать диод с хорошей цветопередачей и драйвер, без стробоскопа/сос режимов. А вот тонкости типа эффективности, супер-надежности, просветленной оптики и т.п. - ну, даже для дозора это не важно. Тупо взять аккум по-больше + запасной и на ночь гарантированно хватит.
-
В соответствии емкости и циклов заряд/разряд заявленным. Из AA/AAA мы Panasonic (ранее Sanyo) Eneloop рекомендуем. Не ошибетесь. И подделывают их очень редко. Не стоит доверять тем маркам, которые вы впервые видите, и за спиной которых никто не дает вам гарантий, что аккумулятор хороший и не заменит/вернет деньги в случае, если это не так.
-
У нас в офисе базилик растет под компьютерным кулером от 4-го Пентиума, на который наклеены 4 белых светодиода XM-L. Вполне себе растет. Впрочем, в сообществе принято освещать растения ядреным красно-синим спектром (никто целесообразность этого так и не доказал, впрочем). Огромное их количество на AliExpress по запросу Grow Light, на любой вкус. Мне кажется, целесообразно взять сразу панель типа такой, но они метровые и сразу 5 штук в лоте.
-
Навскидку: http://www.zebralight.com/H52w-AA-Headlamp-Neutral-White_p_120.html На сайте инфа примерная, в реальности он теплый. Вот фото живого фонаря с диодом Warm White:
спарки кстати тоже все теплые:
http://www.spark-light.com/Products.aspx?ProductID=17
Еще вроде теплый Crelant: http://nazya.com/freeshipping/product/nalobnij-fonar-18650-crelant-ch10-cree-xml2-l2_2026295329.html
Ну или любымый налобник Фонаревки, заявлен как теплый:
http://ru.aliexpress.com/store/product/Skilhunt-H02-Cree-XM-L2-Neutral-Cold-White-18650-CR123-Flashlight-Magnetic-Outdoor-Hiking-Headlamp-Headlight/910157_32254068356.html?storeId=910157
А вы уверены, что вам именно желтый цвет нужен, а не высокая цветопередача? -
Прошу помочь советом! Нужен налобный фонарь. ТТХ в порядке убывания важности: 0. Чтобы надолго хватало заряда. 1. Питание AA (1 или 2, но не 3, т.к. неудобно заряжать аккумуляторы GP по 3 шт. за раз) 2. Нужно именно AA, чтобы в поездках/походах можно было докупать, или стрелять у друзей. 3. Чтобы луч направлялся вверх-вниз. 4. Вес не так важен, но аккумуляторную станцию носить нелегко (хожу в походы) 5. "Красный" режим пригодится (автостоп-наше всё), рассеиватель - тоже хорошо. 6. Все ценовые варианты рассматриваются. Сейчас юзаю Petzl Tikka XP, задолбался заряжать акки и различать заряженные и нет (в нем 3 шт, а устройство может зарядить либо 2 либо 4)! Ну и садится быстро - за пару вечеров полностью (акки GP).
-
Fenix HL30 (2015)
или Fenix HP01
От питания из двух AA не стоит ожидать какой-то совсем огромной яркости, но для повседневного использования, походов, монтажных работ и других дел яркости обоих вариантов вполне достаточно.
Плюс оба - с красным светом и регулируются по углу наклона. Совсем вверх их повернуть не получится, а вниз - поворачиваются хоть на 180 градусов от изначального положения.
Впрочем, мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на литий. С ним есть вероятность, что вам вообще за поход ни разу батареи менять/заряжать не придется. Ну или если совсем боитесь - есть гибридные фонари, которые в резервном варианте от АА заводятся. -
Спасибо за совет! А какие литиевые подобного плана можете посоветовать? Или гибридные. Тогда очень желательно, чтобы заряжались они по USB от розетки без спец устройств (по зарядке от телефона, например). Собственно задача: 1-2 месяца путешествий. Отдельное ЗУ брать не вариант (тяжело), а вот зарядка microUSB есть и розетки возможны.
-
Идеально - литиевые аккумуляторы формата "18650". Сразу намного больше выбор фонарей, у них намного лучше характеристики. В частности, фонарик на 18650 на среднем режиме будет светить так же, как фонарик на АА/ААА на максимуме. Но в 10 раз дольше. Иногда попадаются фонари со встроенной уже в фонарь зарядкой с портом MicroUSB. К примеру, Nitecore HC90. Или можно взять Powerbank со сменными аккумуляторами, и заряжать эти фонарные аккумуляторы в нем, например, Soshine E4. Его и по прямому назначению, как собственно Powerbank, использовать удобно:
Ну или как экзотика - солнечную панель ко всему этому, например, Soshine W10.
Еще большое преимущество фонарей на 18650 - что в большинстве из них можно использовать две литиевых батарейки CR123A. Штуки 4 кинули про запас и не думаете о том, где покупать батарейки. Весят они по 16 грамм, хватает надолго, хранятся 10 лет. И уж однозначно они будут лучше, чем качество тех батареек АА, которые удастся купить в палатке где-нибудь на Алтае.
В целом, если у вас ночной свет в путешествиях занимает немного времени (ну поставить лагерь, приготовить еду, посветить перед сном) - на все время вполне может хватить и 1-2 зарядки аккумулятора. -
Очень посоветую SporTac DH10LC2:
Или его аналог с более дальнобойным светом PH10LC2. Хотя, на мой взгляд, дальнобойный свет налобнику не нужен. Правда, у этих моделей красного света нет.
Поиск по параметрам допиливаем :) -
А расскажите про фонари на велосипеды. Передние. Хочу вот я например фонарь, с тремя зонами фиксации — ярко впереди, ярко перед колесом, и более менее видно между упомянутыми и вокруг. Как при этом не раздражать встречку? Почему передние фонари для велосипедов мигают? Сколько нормальный расход для фонаря на велосипеде?
-
> Хочу вот я например фонарь, с тремя зонами фиксации — ярко впереди, ярко перед колесом > Как при этом не раздражать встречку? На оба вопроса ответ один - велофары Fenix. То есть - как раз и получается ярко впереди + ярко перед колесом + ярко между ними. Вот видео с примером: > Почему передние фонари для велосипедов мигают? Потому, что у тех, которые мигают, есть стробоскоп и некоторые велосипедисты его включают, думая, что это им поможет, когда они по тротуарам ездят. > Сколько нормальный расход для фонаря на велосипеде? Зависит от режима и элементов питания. Если говорить о фонаре на литиевых аккумуляторах 18650 ёмкостью 3400-3500 мАч, то в режиме 1200-1800 люмен 1,5-2 часа - это норма. В менее ярких режимах (порядка 100 люмен - когда фара нормально освещает то, что расположено вблизи) - до 20-25 часов нормально. Можно, конечно, найти велофары с большей продолжительностью работы, но у них, как правило, уже ощутимо тяжёлый отдельный батарейный блок (который может быть и на типовых АКБ 18650, и быть неразборным, но собранным на тех же 18650). А для велофар на пальчиковых батарейках - те же 2-2,5 часа работы будут при световом потоке в 300-400 люмен.
-
В предыдущем ответе кое-что забыли добавить: у велофар Fenix есть отсечка верхней части боковой засветки и отражение этой верхней части вниз, в зону прямо перед колесом. Потому и получается ярко и вблизи, и вдали. > цель этого стробоскопа? хотя бы гипотетическая? экономить аккум? визуализировать движение? Те, кто его на велике использует, думают, что стробоскоп заставит людей разбегаться в стороны (аналогия с проблесковыми маячками авто). В реальности - далеко не всегда так. В темноте, при обгоне пешеходов, или при необходимости разъехаться со встречными пешеходами поможет только собственная голова и глаза. При обгоне - можно как на гонках, слегка окрикнуть ("Обхожу слева / справа" или коротко - "Хоп"). При этом быть готовым уйти в любую сторону, ибо пешеходы - непредсказуемы. Они могут, даже видя вас в лоб, кидаться под колесо. Нужно самому быть активным при объезде людей, а не ждать от них, что они отойдут в нужную вам сторону, увидев вас с мигающим фонарём. Ну и если местность позволяет - обгонять не вплотную, а с запасом (вдруг в последний момент человек отойдёт в вашу сторону). Экономии аккума при использовании стробоскопа не особо получится. Обычно в стробоскопе фонарь работает в самом ярком режиме. Хоть он и мигает, но АКБ сэкономить проще, просто используя в менее ярком режиме постоянного света.
-
Понял, спасибо. >слегка окрикнуть ("Обхожу слева / справа" или коротко - "Хоп"). При этом быть готовым уйти в любую сторону, ибо пешеходы - непредсказуемы тут согласен, тем более многие не готовы сразу вспомнить где всё таки лево, и в какую сторону нужно уходить, если вас объезжают слева — в левую или в правую. Если есть звонок — самое верное, это брякнуть и вдавить по тормозу, уворачиваясь. Сам при движении по тротуару (а звонка у меня нет) просто либо объезжаю во всю ширину, либо шумно протормаживаюсь и плавно обхожу. >АКБ сэкономить проще, просто используя в менее ярком режиме постоянного света. логично.
-
> звонок — самое верное, это брякнуть и вдавить по тормозу, уворачиваясь Проще без лишнего шума объехать. Тихо объезжающего велосипедиста пугается меньше народу, чем звонящего, мигающего или крякающего сиреной сзади. Да и когда заметят - вы уже передним колесом впереди, а значит полёт через руль из-за шарахающегося в сторону пешехода не грозит.
-
Здравствуйте! Иногда пишут. Иногда пишут только в даташитах на сайтах производителей. Почему - вестимо, чтобы покупателей ввести в заблуждение :) Предполагается, что цифровая техника любит мощно и хорошо кушать, т.е. такие батарейки как бы предназначены для больших токов потребления. На самом деле - маркетинговый bullshit во всей красе. Petzl - ну в целом ок, конечно, для 2000х годов. По современным меркам люмен маловато, корпуса спорные, ну и качество сборки и крепкость корпусов больше легендарные, чем реальные. За те же деньги вполне можно купить более яркий, долгоиграющий, правильнее спроектированный, более неубиваемый и удобный налобник.
-
Fenix HL30 (2015)
или Fenix HP05
Есть ещё такой вариант:
Fenix HP40H - покрупнее, чуть выходит за рамки бюджета, но красный диод светит практически на ту же дальность, что и белый. -
Здравствуйте, есть фонарь Fenix LD22. Потекли батарейки и похоже электролит залил контакты включения/выключения. Снаружи все почистил, но включается через раз. Думаю, что дело в контактах кнопки, но не знаю как ее разобрать и можно ли вообще? Там резиновая кнопка в аллюминиевом колпачке - его вообще можно разобрать почистить и потом собрать самому?
-
Добрый день! Попробуйте сначала без задней кнопки: просто открутить ее и замкнуть пинцетом/скрепкой/ножницами минус батареи на оголенную торцевую часть корпуса. Если будет работать нормально - дело в кнопке. Разобрать саму кнопку несложно - узкими круглогубцами упираетесь в два глухих отверстия на алюминиевой внутренней гайке изнутри кнопки, и откручиваете по часовой стрелке. Там левая резьба.
-
Спасибо, разобрал почистил, проверил по вашему способу - -все работает, только если посильнее надавить, такое ощущение, что где то не плотное прилегание. То же самое с кнопкой - если жать на нее сильнее включается. Думаю подложить под пружину какую-нибудь пластинку-монетку. И почистить еще раз все нашатырным спиртом, дабы счистить оставшийся электролит. Какие лучше батарейки использовать, что бы не повторилось такое? Прочитал у вас, что литиевые - -где их взять и какой фирмы лучше? Спасибо!
-
Возможно, электролит затек в сам механизм кнопки. Или окислы уже на пружине. Литиевые батарейки - хоть наши Power+, хоть Energizer Ultimate Lithium.
