Октябрьский фуршет
-
Все про фонари, светодиоды и портативное освещение. Какой фонарь взять в машину, на охоту, на рыбалку, на велосипед, какой подствольник выдержит отдачу, какой - гуано. Все про батарейки, аккумуляторы, зарядки, какие брать, какие нет, и почему АА - плохо. Ик-подсветка ночных прицелов, поиск крови в УФ. Что лучше - теплый или холодный свет, что такое цветопередача и зачем она нужна, чем фонарь за 15 000р. лучше фонаря за 500р. Где и как обманывают китайцы. Почему не надо покупать китайские фонари и аккумуляторы. Спонсировали ТихоокеанЭтноЭксп. Как хобби - участвуем в разработке российского некоммерческого спутника формата CubeSat.
-
Завод - не знаю, светодиоды раньше Luxeon ставили. Хотя сейчас и с CREE попадаются. Какой-то колоссальной разницы между Philips и Osram не заметил. Оба производителя делают качественные лампочки, на голову выше китайцев. Я вообще не очень уважаю светодиодный свет дома. Окупаемость у него сомнительная, а удовлетворительное по моим завышенным меркам качество света (CRI хотя бы 92 и выше) почти не встречается.
-
ну вот у меня в коридоре выключатель с неонкой внутре от этой конструкции энергосберегайка мигала примерно 1 Гц - вспыхнет слегка, и гаснет естественно - нафиг надо? поменял на светодиодную - перестало ну, и загораются они сразу, прогрев не нужен, как у сберегайных а вот галогенки по экономичности как? сильно лучше обычных ламп и сильно ли хуже светодиодных и сберегайных? сберегайные с нормальным спектром есть?
-
Галогенки по экономичности никак. У них под 90% энергии в тепло преобразовывается :) Зато CRI 100. И так, как освещает дома галогенка - никакому светодиоду или тем более унылым сберегайкам даже не снилось. Собственно, как раз в спектре и дело. Линейный спектр галогенки есть только у галогенки. У остальных - рваный, горбатый, какой угодно. Кому-то (например, мне) это архиважно, а кто-то радуется и синюшным сберегайкам первых поколений со светом из морга.
-
А экономия в чем именно? Если у вас магистральное подключение к электросети - лампы накаливания очень дешевы. Прогресс нужен там, где он нужен :) Например, в фонариках за редким исключением бессмысленно ставить лампу - батарейки не резиновые. Где-то на природе, когда вся энергия в аккумуляторе, а его в лучшем случае солнечная панелька заряжает - тоже светодиоды без вариантов рулят.
-
Считать, считать и еще раз считать. Вот коллеги по фуршету утверждают, что за год отбили и теперь чуть ли не обратно счетчики мотают. Я сколько ни считал по разным тарифам да разным лампам - всегда окупаемость светодиодов дома не наступает. При этом зрение портить энергосберегающими или светодиодными лампами - мне лично не хочется. Больше на врачей отдашь потом. Но у меня очень высокие требования к качеству света, топовые я бы сказал. Ваш фонарик для вас - идеален :)
-
Поясню немного насчет (не)эффективности галогенок. Галогенки - это те же самые лампы накаливания (т.е. самые неэффективные), но за счет галогенового наполнения они работают при более высокой температуре чем обычные лампы, а значит они дают сравнительно больше видимого света. В итоге они могут быть вдвое и больше экономичнее обычных (особенно маломощных, типа 40Вт) ламп накаливания. Но эта двухкратная эффективность означает, что в тепло преобразуется "всего лишь" 90% энергии, а не 95%.
-
Здравствуйте. Вот например: Technical Specification Power: 210W Luminous Flux: approx 21000lm Working Voltage: DC 10~30V(fits 12V, 24V vehicles) Number of Chips: 42pcs 5W Popular for PHILIPS LED Protection Rate: IP67 Color Temperature: Pure White 6000K Working Temperature: -40~85 degree Celsius Beam Angle: Spot(30 degree)& Flood(60 degree) Combo Size(with bracket): approx 510*90*65mm/20*3.5*2.5inch Size(without bracket):approx 510*80*65mm/20*3.15*2.5inch Material: Black extruded Aluminum profile High transmission PC lens Aluminum Slidable Mounting Bracket Life Time: About 50,000 hours Certified by CE & ROHs http://www.aliexpress.com/item/20-inch-210W-for-PHILIPS-LED-Light-Bar-4X4-Offroad-Driving-Lamp-DC12V-24V-Truck-SUV/32384620996.html
-
На первый взгляд, люстра как минимум неплохая. Стоят ли там реально Philips - непонятно, мощность и яркость не запредельные - тоже могут быть как соответствующими действительности, так и совсем не такими. Цена, на мой взгляд, низковата для качественного прибора, но в целом среднее качество вполне можно впихнуть в эту стоимость. Могут быть проблемы с водонепроницаемостью/запотеванием, качеством пайки, перегревом, но каких-то серьезных подводных камней, которые бы не устранялись напильником/паяльником, я от этого девайса не ожидаю.
-
Да они и сейчас есть (всё с ~3000 люменами). Проблема в цоколе E27 и "нормальных размерах" - этот формат дико неудобный для светодиодов из-за проблем с охлаждением. Как паровоз под капотом Феррари. Собственно, нормально всё будет, когда индустрия перейдет на какие-то плоские вещи, где можно рассеивать много тепла в радиаторе. E27/E14 - переходный этап и он в итоге отомрет. Сейчас более-менее вытягивают охлаждение унылые светодиодные ленты и линейки, но прогресс идет.
-
Зависит от частоты и глубины вылазок. Если есть где заряжать (розетка/генератор/прикуриватель/солнечная панель) - аккумулятор будет работать дольше и в итоге стоить будет дешевле. Если заряжать негде, вылазки длительные - то лучше положить десяток литиевых (лучше именно литиевых) батареек с запасом, хватит надолго. Ну и если вылазки совсем эпизодические - смысла покупать аккумулятор, зарядку - нет. ИМХО - лучше тот, что может работать и на аккумуляторах, и на батарейках. Например, SporTac PH10LC2:
-
Ni-Cd - вероятно, но их сейчас днем с огнем не найдешь. Да и в литиевых энергии настолько больше, что даже при просадке по емкости при -40 там все равно в 2 раза больше, чем в Ni-Cd остается. Ну и литий разный бывает. LiFePO4 мороз по боку :) Единственное - весь литий заряжать надо при температуре выше 0. Как с ni-Cd - не помню.
-
Я бы что-то EDC-шное положил. Например, EagleTac P25LC2 Diffuser
.
Зарядить его двумя батарейками CR123A, чтобы мороз ему по боку был. И до кустов сходить света хватит, и всю ночь посветить, и колесо поменять, и светануть метров на 200 справится. Очень крут встроенный рассеиватель.
Ну если "всякий случай" подразумевает рукопашную, то что-то дубинкообразное (только не берите фонарь-бейсбольную биту. Это трэш.). Например, EagleTac SX25L2 Turbo
Ухватистый, дальнобойный. И в глаз засветить, и кокосовый орех разбить.
Дорогой от дешевого отличается примерно тем же, чем китайский автомобиль от немецкого, инструмент из "всё за 50 рублей" от профессионального инструмента, и т.п.
Качеством как изготовления, так и света, продуманностью в деталях, отказоустойчивостью, дуракоустойчивостью, ну и просто удобством в использовании. -
Для начала - цена. Хороший фонарь за 500 рублей не бывает. Даже на Алиэкспрессе не бывает. И за 1000 редко бывает. Далее - серьезность и историю производителя. ВанХаоЛяоИмпортЭкспортКо - лучше не брать. Обязательно смотрите, чтобы характеристики фонаря были измерены по стандарту ANSI FL-1. Если нет - вам продают попугаев неизвестной толщины. Ну и далее - на Фонаревку, читать отзывы. Но читать отстраненно и с долей скептицизма. На Фонаревке сообщество профессиональное, оно слегка деформировано. Иногда какую-то поделку за $5 как великую вещь расхваливают :)
-
Хочу купить фонарь для того, чтобы подсвечивать им моделей при фотографировании. Есть фирма, которая делает специализированные фонари для сьемки retlight называется. Можно ли найти подобный фонарь, но дешевле? Необходимо чтобы был довольно мощный, чтобы был диммер и возможность фокусировки пучка света.
-
Ясно. Какой тогда брать? Сейчас же повально всё Китай. 1. Нужен переносной фонарь на авто. Не маленький. Желательно, чтобы аккумулятор заряжался от прикуривателя. Какой посоветуете? 2. Нужен большой фонарь для хозяйственных нужд. Мощный, как прожектор. Осень за окнами, а во дворе частного дома темно. Желательно с аккумулятором, который заряжается от стандартной розетки 220 в.
-
Ну тот Китай, который китай-китай из Китая (Алиэкспрессы и прочие DX) - брать совсем не надо. Ну или по крайней мере 100 раз убедиться, что вы 100% хотите это купить. Далее - смотреть на цену. Хороший фонарь не бывает за 500 рублей. И за 1000 бывает только совсем брелочный. Ну а далее - уже отвечал выше - идти на Фонаревку и вдумчиво курить отзывы. Нет отзывов на Фонаревке - скорее всего, и фонаря такого нет :) 1. EagleTac SX25L2 Turbo. Встроенный сменный аккумулятор, заряжается от прикуривателя или 220, очень мощный и дальнобойный, есть светофильтры, куча режимов работы и уровней яркости, индикатор разряда. Короче хорошая рабочая лошадка. Да и по кумполу вполне можно им настучать в случае чего.
2. Вот как ни странно, посоветую его же. Если у вас не фазенда в 20 гектар.
Ну или если бюджет позволяет - Polarion PH50, но это как раз для фазенды, с вертолета светить :)
Впрочем, для дома я бы светодиодных светильников повесил штук 20 по кругу, будет светло :) -
Эм... Всё :) Давайте разберем. 1) 600 люмен там нет. 50-60 в лучшем случае. Причем, поскольку более-менее нормальные диоды стоят порядка $2 в опте, а у вас весь фонарь $3.27 с доставкой за счет продавца - то предполагаю, что диод у вас стоит синюшный китайский с отвратительной цветопередачей. Глаза сломаете с этим светом. 2) 3хААА - плохое питание. В них энергии почти нет и вам их менять раз пару дней (либо вы не катаетесь ночью). 3) В фонаре нет никакого драйвера или стабилизатора. Батареи напрямую замкнуты на светодиод. Ток ограничивается внутренним сопротивлением батарей. Соответственно аккумуляторы вы поставить не можете: фонарь начнет работать в 10 раз ярче и светодиод посинеет от перегрузки и сгорит за час. Как следствие отсутствия драйвера - яркость у вас падает пропорционально разряду батарей. Через 20 минут фонарь светит в 2 раза хуже, чем светил на новых батарейках. 4) Линзованный зум для велика - это странный выбор. Он или светит вдаль квадратным лучом, при этом кусты, люки и кочки под ногами вы не видите, или светит широко, но с резкой границей, при этом дальше 5 метров не пробивает. На среднем фокусе - и вдаль фигово, и вблизи не очень. Т.е - свет у вас как бы есть, но его как бы нет. Плюс линзовики все напрочь водопроницаемы. Хотя, любой фонарик дешевле $20 воду пропускает :) 5) Качество сборки. Вместо нормальных контактных групп - у вас кассета на 3хААА, с малюсенькими пружинками, впаянными на соплю припоя, и кнопка с очень слабым ресурсом. Если оно у вас еще на кочках не выключается и не моргает - скоро начнет. А потом начнутся танцы с бубнами, чтобы оно вообще включилось. Для вела хорошо 700+ ANSI люмен, с нормальным профилем света велофары. Лучше с нейтрально-белым светом с хорошей цветопередачей. Питание - однозначно литиевое. У Fenix, например, хорошие велофары.
-
> "600 люмен там нет." Прекрасно это понимала, когда покупала. > "диод у вас стоит синюшный китайский с отвратительной цветопередачей" Как не странно, нет. Светит не синим и ярко. 2-х фонарей мне за глаза. > "3хААА - плохое питание. В них энергии почти нет и вам их менять раз пару дней (либо вы не катаетесь ночью)" Покупаю алкалиновые в магазине Fix Price - 4 шт. - 40 (с чем-то) руб. Сначала был один такой фонарик, откатала на нем ночей 10 по ВДНХ. Потом пришел второй, поставила его с новыми батарейками - светят практически одинаково. > "Соответственно аккумуляторы вы поставить не можете" Не пробовала. Да и не надо мне это. 40 руб. на месяц - ОК. > "Через 20 минут фонарь светит в 2 раза хуже, чем светил на новых батарейках" Это не так. > "На среднем фокусе - и вдаль фигово, и вблизи не очень. Т.е - свет у вас как бы есть, но его как бы нет" Все есть. Светит через 10 ночей покатушек по 4 часа так, что встречные прохожие лицо рукой прикрывают. > "Плюс линзовики все напрочь водопроницаемы" Я не водолаз. Мне на велосипед. ) > "Если оно у вас еще на кочках не выключается и не моргает - скоро начнет." Все ОК. Кнопка тугая, надежная. > "У Fenix, например, "хорошие велофары. " Вот вы наставили ключевых СЕО-слов, в надежде на продвижение в поисковиках. А поисковики такое обилие СЕО-ссылок на одной странице воспримут как СЕО-спам, накрутку. Не правильно все сделали. Еще меня напрягла в вашем магазинчике Одна фотография на все фонари: http://www.superfonarik.ru/beamshots16/original_images/Fenix_BT10.jpg Прям как у кЕтайцев. :)))
-
>> "600 люмен там нет." >Прекрасно это понимала, когда покупала. Это хорошо. Потому что часто люди думают, что "ну люмен 400 положат", и не ожидают, что наврали аж в 10-20 раз. >> "диод у вас стоит синюшный китайский с отвратительной цветопередачей" >Как не странно, нет. Светит не синим и ярко. 2-х фонарей мне за глаза. Есть с чем сравнить? >> "3хААА - плохое питание. В них энергии почти нет и вам их менять раз пару дней (либо вы не катаетесь ночью)" >Покупаю алкалиновые в магазине Fix Price - 4 шт. - 40 (с чем-то) руб. >Сначала был один такой фонарик, откатала на нем ночей 10 по ВДНХ. Потом пришел >второй, поставила его с новыми батарейками - светят практически одинаково. Ух. Тогда люмен в вашем фонарике еще меньше, чем я думал :( >> "Через 20 минут фонарь светит в 2 раза хуже, чем светил на новых батарейках" >Это не так. Это именно так, поверьте. По-другому быть не может исходя из конструкции. Глазом вы это не сразу заметите, у глаз логарифмическая чувствительность. >> "На среднем фокусе - и вдаль фигово, и вблизи не очень. Т.е - свет у вас как бы >>есть, но его как бы нет" >Все есть. Светит через 10 ночей покатушек по 4 часа так, что встречные прохожие >лицо рукой прикрывают. Я рад, что вам нравится, но правда, попробуйте у кого-нибудь нормальный велосвет. >> "Плюс линзовики все напрочь водопроницаемы" >Я не водолаз. Мне на велосипед. ) Ну дождь же идет иногда :) > "Если оно у вас еще на кочках не выключается и не моргает - скоро начнет." Все ОК. Кнопка тугая, надежная. > "У Fenix, например, "хорошие велофары. " Вот вы наставили ключевых СЕО-слов, в надежде на продвижение в поисковиках. А поисковики такое обилие СЕО-ссылок на одной странице воспримут как СЕО-спам, накрутку. Не правильно все сделали. Еще меня напрягла в вашем магазинчике Одна фотография на все фонари: http://www.superfonarik.ru/beamshots16/original_images/Fenix_BT10.jpg Прям как у кЕтайцев. :)))
-
Ужас. Радиомикрофоны до сих пор на Кронах делают? Ставьте литиевые АКБ в формате "кроны", типа таких. Но это все равно мертвому припарка, сильно дольше щелочных они не прослужат. Я бы отдал какому-нибудь электронщику, распотрошил микрофоны и перевел их на нормальный литиевый аккумулятор, вытянув наружу порт зарядки MicroUSB какой-нибудь. Чтобы работал не часы, а недели. Да, алкалиновые - по-русски "щелочные". :)
-
Делают. И хорошая серия Shure именно на кронах. https://www.bax-shop.co.uk/wireless-handheld-microphone/shure-ulx-24-sm-87-m2-662-698-mhz-handheld-wireless Дурасела или Энейджайзера хватает на один вечер. Знакомый купил аккумулятор на али-экспрессе - держит неделю, по 5 часов работы в день. Думала, вы знаете...
-
Вот что он писал:
"тестирую я их вот уже года полтора непосредственно радиомикрофонами разных типов. За неделю такой аккумлятор еле успевает разрядиться). Пробовал аккумы большей мощности - разницы в длительности работы не ощутил, скорее всего - рекламная уловка. "
"Факты - очень упрямая весЧь!)) Пользую их уже скоро год, и хуже им не стало)
Думаю, что ГОД - достаточный временной отрезок для теста, по-этому и советую всем, как для себя.
Тем более, что за это время они с лихвой отработали свою стоимость, заменив немалую кучу обычных "Крон"
Притом, что эксплуатирую жестко и заряжаю чем попало))"
-
Есть. http://ru.aliexpress.com/item/2-650mAh-9v-li-ion-lithium-Rechargeable-Battery-9-Volt-Batteries-1-Smart-Charger-5-years/32399258464.html?spm=2114.03020208.8.55.uZT8mS http://ru.aliexpress.com/item/Soshine-9V-Li-ion-Lithium-ion-battery-9V-NiMH-Nickel-battery-Intelligent-Fast-Charger-input-90/32314954086.html Дальше рыть не стала, может еще дешевле есть.
-
Есть, но надо долго и вдумчиво копаться, смотреть на конкретного продавца. То, что noname или всякие BaoFeng - очень плохие по качеству. Когда попадаются более-менее брендовые вещи - вполне можно и взять. Но про гарантию у Алишных продавцов забудьте. В России меньше других накручивают всякие "форумные" продавцы. На Фонаревке или на Ганзе. Мы накручиваем больше, но у нас нет возможности покупать товар контрабандой и продавать за черный нал, работаем "в белую". Зато компенсируем сервисом.
-
Ну если вы с хорошей точностью вычислите освещенность от фонаря в люксах в каждой точке воображаемой сферы на расстоянии 1 метр от фонаря, проинтегрируете - то получите как раз люмены. Но сделать это DSLRкой нереально. Экспонометр как точный прибор - как молоток вместо микроскопа :) Хоть фотку фонаря скиньте :)
-
Ну порядок величины, наверное, у вас получился верный, но методика сама по себе очень оценочная. Источники погрешностей: очень грубый экспозамер фотоаппарата, неизвестная отражающая способность поверхности, куда светим, неоднородность интенсивности луча во всех точках листа (впрочем, для вашего зума влияние этой погрешности невелико, десяток-другой процентов), отличие плоского листа от сферы.
-
Гы-гы! Вы хоть не пишите чего не знаете. 1. С хера ли у пятака экспозамер очень грубый? Пруф? В свое время экспонометры и спотметры все выбросили именно потому, что у цифры замер точный. 2. У белого листа мелованой бумаги коэффициент отражения близок к 90% и этого более чем достаточно. 3. Неоднородностю освещения - пренебрегаем с незначительной погрешностью, ибо экспозамер по листу усредняет освещение для 1/16 кв.метра. 4. При радиусе кривизны около 7 метров отличие листа со стороной 0.3 метра - не смешите мои тапочки. Я оцениваю прогрешность около 15%.
-
1. С того, что фотоэкспозамер - во-первых, логарифмический, во-вторых - изначально предназначен совсем для других целей. Для фото - да, крут. Замер освещенности отдельным экспонометром - тоже очень грубая оценка. Но пятак ваш меряет отраженный свет, а экспонометр - падающий, и этим он точнее. Но оба прибора в качестве измерительного инструмента не годятся абсолютно. 2. Пруф? 3. В вашем случае - пренебрегаем. В зумах луч почти однороден. 10-20% на фоне порядка погрешности самого экспозамера несущественны. Для рефлекторных фонарей ошибка будет на порядки больше. Хотите эксперимент Just For Fun? Пришлите нам ваш фонарик, измерим в интегрирующей сфере. Только вместе с элементами питания, с которыми вы измеряли.
-
1. Логарифмический не экспонометр, а шкала на нем. Парающий/отраженный - это не значит ровным счетом ничего. Еще раз повторяю - лет 10 назад у меня был крутой дорогой фотоэкспонометр. Потом появилась цифра. И фотоэкспонометр уехал с молотка, ибо показания давал идентичные. Хотя ФА мерял отраженный, а ФЭ - падающий. И? Пруф, что DSLR имеет очень грубый экспозамер - где? 2. Физический справочник возьмите. Раздел оптики. Just For Fun - зачем вам посылку слать? Сами возьмите лучше зеркалку сами, да повторите эксперимент с эталонным фонариком. Делов на 10 минут.
-
Люксметр имеет определенную и заданную погрешность в разных диапазонах измерения, измеренную и известную кривую соответствия чувствительности датчика кривой человеческого восприятия. Вы же получаете некие числа, которые ваш фотоаппарат измерил, считая лист неизвестно какой бумаги с неизвестным коэффициентом отражения, "стандартным серым" по измерению непонятно какой части кадра точечным экспозамером. Даже если где-то внутри оно и измеряет освещенность с большой точностью, в результате вы все равно оперируете логарифмической шкалой стопов. И разрешение выше 1/3 стопа вы не получите. У вас вся шкала от 0.25 люкс до 200 000 люкс укладывается в десяток стопов. То же самое касается и вашего прибора, ушедшего с молотка. Это не люксметр, это экспонометр. Он не предназначен для точного измерения освещенности. Да, оценочное измерение по вашей методике (и причем для вашего конкретного фонаря) можно сделать. Порядок светового потока вы получили, он, скорее всего, близок к реальному. Но 50 там люмен, 220 или 500 - науке неизвестно. Плюс и эксперимент у вас поставлен с множественными допущениями, вносимую погрешность которых даже не представляется возможным измерить. 2. Что-то сходу не могу найти. Скинете? У нас, к сожалению, дешевых зум-фонарей в лаборатории нет, а наши рефлекторные в принципе не могут быть измерены по описанной методике.
-
1. Если бы вы читали коммент, на который отвечаете, то ни чего "неизвестно какого" там нет. Известно какая бумага, понятно какая часть кадра. про стопы - не надо привирать, на два порядка лажанулись: EV0 = 2.5 лк EV10=2560 лк EV16=163840 лк А теперь оцените погрешность численно, а не от фонаря "грубый экспозамер" пишите. 2. http://g.zeos.in/?q=коэффициент поглощения света различных материалов справочник таблица Советские справочники дадут цифру 80%, но современная мелованная бумага (например для струйников) 90-94. Курите сайт эпсона, например. В любом случае КО =0.9+/- 10% - очень хорошая оценка. Точнее не имеет смысла из-за п.1. 3. А что, ваши крутые фонари не умеют фокусироваться? А какая у них диаграмма направленности? В каком телесном угле будет, скажем, 90% излучения? Проведите эксперимент с тем что есть, учитывая какая доля света приходится на центральное пятно. Всяко лучше чем бандероль вам отправлять. 4. Вы измеряете фонарики в интегрирующей сфере. Т.о. указанные на сайте величины светового потока - это сумма по сфере, включая те лучи, которые идут в бок и по сути являются паразитной засветкой. Какой в этом смысл? Замерять надо только полезный луч.
-
1. Другое дело, а то демагогия сплошная. Итого имеем шаг определения освещенности 30%. 2. Измерял, эпсон. Спеки в открытом доступе. У снегурочки будет от 80 до 90%. Однако это не имеет особого значения, ибо см. п.1 Не гоните туфту. В справочнике есть КО для бетона. Будете требовать калиброванный кусок бетона? Это же оценочные данные. У вас проф.деформация видимо - вам везде прецезионную точность подавай ;) Подытожим. Мое измерение 200 лм с учетом погрешности (+10 % на бумагу) = 160-240 лм. Что, согласитесь, уже достаточно для того, чтобы уверенно говорить, что фонарь явно ярче 100 лм. 4. Про методику я все уже понял. Вопрос-то в другом был. А именно - какой толк потребителю интергальная освещенность по сфере, если полезным является лишь относительно узкий луч? 3. Какая диаграмма обычно бывает? Скажем какая часть мощности будет в узком конусе 10 град? 3.1 Вперлись вам точные измерения. Речь изначально была об оценке. Оценке, Карл! 3.2 Опятьь фигню несете. Растояние фокусировки никак не влияет на экспозамер. Для сглаживания наоборот, неплохо слегка расфокус дать.
-
Про бетон особенно актуально. Мы бимшоты постоянно проводим во всяких коллекторах/парковках/бетонных недостроях - везде сплошной 100% бетон. Достаточно повысить влажность на 10% - освещенность сцены меняется в несколько раз. А уж мокрый бетон - это вообще черная дыра. Подытожить можем, но с моей колокольни разброс, грубо, от 50 до 500. 4. Потребителю толк простой: весь свет, выходящий из фонаря - полезен. Боковая засветка за пределами центрального луча - очень важный и нужный элемент. 3. Сильно зависит от оптики, диодов, конструкции. В среднем, ширина луча по уровню 50% для большинства моделей от 5 до 10 градусов. 3.1. Вперлись. Настолько много фейка на рынке, что без точных измерений никуда. Оценка - да. Так я изначально вам говорил, что как оценочный ваш метод ок :) 3.2. Здесь пардон, неправильно написал. Имелось в виду расстояние от фотоаппарата до объекта. Интенсивность излучения уменьшается пропорционально квадрату расстояния. Сила света, попадающего в объектив с расстояния 2 метра, в 2 раза меньше, чем с расстояния 1 метр. EV, соответственно, с разного расстояния будет разным. Вы как считали?
-
Спасибо за ответы по п. 3-4. На счет п.4 несколько спорно, ибо если я хочу подсветить объект, но при этом по возможности не привлекать к самому себе внимания - мне эта боковая засветка даром не нужна. Я бы предпочел более четкий луч, но с возможностью установки диффузной насадки. У вас на сайте приводятся фотки света от фонарей на какой-то парковке. Какое расстояние до дальней стены? Как закреплены фонари - высота и угол к горизонту? 3.2 - уж извините, но вам ликбез по фото явно не помешает. Я же несколько утомился. Скажу кратко. Освещенность листа - вещь сама по себе, она не зависит ни от расстояния до объектива, ни от наличия фотоаппарата вообще. Расстояние от фотоаппарата до объекта влияет только на одно - на сколько надо выкрутить зум, чтобы лист заполнил собой весь кадр, при этом экспозамер нужно взять интегральный. Далее фотоаппарат подберет доступную ему экспопару. Итоговая величина EV не зависит от расстояния. Хинт - попробуйте снять Луну крупным планом. Запишите EV. Вспомните, сколько тыс. км до нее. Удивитесь. Точечный замер (в хорошей камере) позволяет сделать все вышеописанное, но при этом не столь критично выкручивать зум - замер будет идти по очень малой площади кадра. Я заполнял листом весь кадр
-
У вас на сайте приводятся фотки света от фонарей на какой-то парковке. Какое расстояние до дальней стены? Как закреплены фонари - высота и угол к горизонту? Ровно 100м. Фонари на штативе на уровне груди, ориентируются в центр стены. Грубо говоря, горизонтально. Расстояние от фотоаппарата до объекта влияет только на одно - на сколько надо выкрутить зум, чтобы лист заполнил собой весь кадр, при этом экспозамер нужно взять интегральный. Далее фотоаппарат подберет доступную ему экспопару. Итоговая величина EV не зависит от расстояния. Тогда я окончательно потерялся в вашей методике измерения. Мне кажется, она в корне неправильна. Напишите, пожалуйста, пошагово. Что, как, где, куда направляете/устанавливаете, что и где настраиваете, как именно, на что и с какими настройками фотографируете, откуда берете какие значения, по какой формуле/формулам/таблицам пересчитываете.
-
Еще вопрос. На многих ваших фонариках имеется режим Турбо с офигенными параметрами светового потока. Тут есть какой-то подвох? e.g. это кратковременный режим, диод при этом сильно перегружен? Давайте так. Возьмите любой известный вам фонарик найдите любую зеркалку. + желательно объектив прицепить с длинным концом мм 70-100. Но не критично. Так просто удобнее. Повесьте на стену лист А4 Осветите лист центром луча с расстояния метров 5. Рулеткой измерьте диаметр центрального пучка, который по вашим же словам чаще всего от 5 до 10 градусов по уровню 50% мощности. Экспозамер - интегральный. Если не знаете что это - сойдет любой. Режим съемки - любой без вспышки. Выдвиньте максимальный зум. Подойдите на такое расстояние к стене, чтобы лист заполнил собой весь видоискатель (где-то 1-2 метра будет) Сделайте кадр. (сделать быстрее, чем инструкцию написать) Напишите сюда данные кадра (на экранчике просмотра выводятся) - ИСО, выдержка, диафрагма. И я вам на ваших же данных пошагово распишу.
-
На многих ваших фонариках имеется режим Турбо с офигенными параметрами светового потока. Тут есть какой-то подвох? e.g. это кратковременный режим, диод при этом сильно перегружен? По-разному бывает. Сам диод не перегружен никогда за очень редким исключением. Чаще всего это нормальный (самый яркий) режим, в котором фонарь светит любое время. В половине моделей (самых ярких) термодатчик или таймер немного (на 10-15%) скидывают яркость через 1...5 минут работы для предотвращения перегрева. Есть очень небольшое количество фонарей (у Fenix штуки 3), у которых Турбо-режим включается совсем кратковременно. Т.е., грубо, пока держите кнопку - работает. Связано это опять же с перегревом, у них пластиковые корпуса. Ок. Canon 5D MKII, объектив 100 USM IS Macro. Экспозмер - Evaluative, лист А4 из принтера на 98% кадра. Фонарь светит ровно с 5м примерно в центр листа. Ширина луча по уровню 50% от яркости в центре - 27см. Снимаю на режиме P. ISO100, F7.1, выдержка 1/500.
-
Итак, по формуле 125*F^2*t/ISO получаем освещенность листа = 125*7,1*7,1*500/100=31500 лк Так как у нас не 1кв м освещен таким пучком, а только лишь S=Pi*0.27^2/4=0,0572556 кв.м. То световой поток численно равен 31500 * 0,0572556 = 1 803 лм Т.к. это только центральный пучок, т.е. половина, то общий = 1803*2=3600 лм Че-то как-то слишком дохрена. ОК, сдаюсь, каков правильный ответ?
-
Порядок верный. 5200 люмен, фонарь Polarion PH50
Освещенность в центре луча на листе - 13390лк. Если бы фонарь светил с 1 метра - было бы 334 750лк.
Но это не половина потока, это поток по уровню 50%. А сколько его попадает внутрь - сильно зависит от формы кривой распределения света по углу. -
Это потому что вы не фотограф ;) Справедливости ради - величина ошибки сильно зависит от абсолютной величины освещенности листа. Вот если бы вы повторили кадр, но с менее мощным фонариком, либо поставить его подальше, с целью получить уровень освещенности листа в пределах пары тысяч люкс. Было бы интересно - уложится ошибка в полученные выше по ветке 30%, или нет
-
Он одинаков для конкретного экспонометра, строенного ли в камеру, нет ли. Но принято считать, что для современных камер, устроенных более менее одинаково, усредненное значение тоже плюс-минус лапоть будет 125 (как мы уже установили - это так и есть) Калибровать можно, естественно. Но это не избавит от ошибки в 1/3 стопа, которая в условиях высокой освещенности в абсолютной шкале становится весьма значительной.
-
FormOptik - какой-то странный бренд, с неизвестными корнями, неизвестным заводом и непонятной историей. У меня стойкое ощущение, что это российский лейбл на китайском OEMе. Причем качество фонарей от модели к модели сильно отличается, от средней китайчатины до относительно приличных фонарей. Один завод так делать не может. Судя по тому, что ими завален российский рынок, включая всех жадных ритейлеров - себестоимость у них копеечная. Драйвер в нем, надеюсь, есть. Теоретически, его может и не быть, но это вообще тогда свинство - за такие деньги продавать фонарь без драйвера.
-
Хорошая. Но странная. Мы их продавали лет 6 назад - в итоге перестали из-за дикой глючности. Сколько ни смотрю их на выставках - как-то идеологически глючность осталась. Т.е. грубо говоря, даете фонарик ребенку, через 10 минут фонарик в каком-то странном недокументированном режиме, из которого его непонятно как выводить. Зарядки у них хорошие, кстати.
-
Насколько влагозащищенный? От дождя / будете заниматься подводной охотой / дайвинг / технодайвинг? В реальности насколько далеко надо светить? Т.к. самые дальнобойные, кроме того, что громоздкие, адски неудобны на близких дистанциях. Не всем же надо на полкилометра лупить. Какой бюджет? Чем дороже, тем обычно больше плюшек вроде уже встроенных зарядок, люменов, времени работы, наличия всяких светофильтров и аксессуаров. У дешевых обычно урезают функционал.
-
Думаю, вам понравится EagleTac T200C2. В ноябре будет с диодом XP-L HI, подальнобойнее текущей версии.
-
Я бы взял. Но очень внимательно выбирать поставщика, покупать напрямую с завода, брать только с высоким CRI (идеально если 90+ найдете, но это очень большая редкость). Ну и по количеству люмен выбирайте, чтобы хотя бы 1000 лм на квадратный метр площади было, при высоте от рабочей поверхности до метра. Если висят выше - люмен надо больше. Я бы даже, наверное, светодиодными лентами/линейками ограничился. Засунуть их в алюминиевый профиль от Ledrus с матовым колпаком, БП помощнее, сенсорный выключатель. Только емкостные выключатели у китайцев не берите дешевле $15 - это трэш с голой фазой на сенсорных проводниках.
-
Как-то систематизированной информации в одном месте у нас нет, так что она раскидана по разным сайтам. На сайте проекта: http://www.космомаяк.рф/ У нас инсайд с разработки: http://www.superfonarik.ru/article_info.php?articles_id=35 http://www.superfonarik.ru/article_info.php?articles_id=37 На "Твоем секторе Космоса": http://www.your-sector-of-space.org/index.php/news И нем же Вк: https://vk.com/your_sector_of_space
-
Какие требования к форме и качеству света? - Без разницы, лишь бы ярко; - Хочу сразу отличить камень от ежа - Максимально качественный свет, чтобы и встречных не слепило. А также качеству самого фонаря? - максимально дешево, готов к его смерти на первой кочке, если наврут по люменам в 10 раз - не критично. - средне - готов заплатить больше, но нужно чтобы светил как написано и более-менее не дох. Готов смириться со слабым временем работы, отсутствием стабилизации, подклинивающими резьбами и водопроницаемостью. - Без компромиссов, не хуже брендовых.
-
Хотелось бы, чтобы светил так же хорошо, на все честные 400-700 люменов. Катал рядом с китайским недорогим аналогом - у него боковая засветка гораздо хуже, а в центре излишне яркое светлое пятно. Этого хочется избежать. Температура должна быть не холодной. Белый или желтый свет. На встречных пофиг, ночью в лесу они редки. Требования к качеству высокие, про кочки молчу вообще, феникс выдерживает легкие падения с вела. Аналог не должен улетать в кусты и рассыпаться на куски, если я вдруг решу прилечь на каком-нибудь интересном спуске. Время работы - минимум час в максимальном режиме, лучше полтора. Так же формфактор не имеет значения, рассматриваются как классические ручные фонари, так и налобники. Бюджет, скажем, ниже оптовой цены вт20, то есть до 50$. 2 вопрос тут возник. На али есть фонари для повербанок. На сколько люменов можно рассчитывать, если cree xml t6 при питании 5В и 1А. Китайцы конечно заявляют 1200, но я думаю на сколько эту цифру делить?
-
Боюсь, при таких требованиях вам искать только оригинал. Либо спец. велофары от именитых "вело"-брендов, но они еще на порядок дороже. Можно было бы посмотреть на какие-нибудь MagicShine, но вам нужен качественный по форме и оттенку свет, и чтобы фонарь танцев с бубном при работе не требовал, поэтому отпадает. Классические ручные фонари имеют круглый луч, для вела он менее удобен, чем эллипсоидный луч вело-Фениксов. Ну т.е. удобен, пока не попробуешь Fenix :) Плюс толковых кронштейнов на руль под ручные фонари практически нет, одни компромиссы. Так что искать или б/у (а что с ним будет), или на всяких AliExpress на старых диодах. Иногда попадаются. По второму вопросу - дайте ссылку на эти фонари.
