Октябрьский фуршет
-
Есть простой доступный способ отличить "ноль" от "земли"? Почему в квартире в розетках 220-225 вольт, а на лампочках переваливает за 230? (дом 1981 года постройки, при ремонте проводку не перекладывали, соответственно стандартный вариант - щиток на лестнице, 2 автомата, на розетки и освещение, электроплита и стиралка отдельно). Можно ли запитать кухонные розетки и посудомойку от проводки на плиту (6 квадратов, медь)? Какие УЗОшки ставить? Есть ли в московских многоквартирных домах постройки начала 80-х нормальная "земля"?
-
>Есть простой доступный способ отличить "ноль" от "земли"? Проще всего "прозвонить". >Почему в квартире в розетках 220-225 вольт, а на лампочках переваливает за 230? (дом 1981 года >постройки, при ремонте проводку не перекладывали, соответственно стандартный вариант - щиток >на лестнице, 2 автомата, на розетки и освещение, электроплита и стиралка отдельно). Не "заливали" ли вас соседи? >Можно ли запитать кухонные розетки и посудомойку от проводки на плиту (6 квадратов, медь)? Какие >УЗОшки ставить? 6 мм2 - это максимум 10 кВт. Если только плита (как правило это не более 6 кВт), кабель "ГОСТовский" (качественный) и идёт от щитка до плиты - то можно еще прибавить посудомойку (2 кВт). На розетки на кухне - туда как правило включают чайник / микроволновку запаса уже не останется. Кабелю 6 мм2 (3 жилы, 220 В) соответствует автомат 40 А. >Есть ли в московских многоквартирных домах постройки начала 80-х нормальная "земля"? За Москву не скажу, но в Краснодаре дома ремонтируют по принципу: "за счет программы" меняется проводка (как правило алюминий на медь) до щитка этажного, а от щитка каждый владелец квартиры - за свой счет. П.С. Хоть вы про это и не спрашивали: нормативный срок службы алюминиевого провода ~ 25 лет. Алюминий, в отличие от меди, при перегрузке не плавится, а горит.
-
>Другое дело, что поливинилхлоридная изоляция стала жёстче, а кое-где даже потемнела зачастую не просто твердеет, а рассыпается > — но это, наверное, с материалом жил не связано — ПВХ всё равно бы затвердел. с материалом жил связано другое: медь она при перегрузке просто плавится, а алюминий - горит.
-
1. Прозвонить ЧТО с ЧЕМ? 2. За последние три года точно нет, а раньше - кто знает... А как это может повлиять? Один из вариантов объяснения был "чужой ноль" на лампах, типа с верхнего этажа взяли. 3. Варочная панель - макс. 7 кВт, духовка - 2-3, посудомойка, чайник, микроволновка - да. Только нюанс, что 7 кВт варочной панели практически не набирается ;-) Ну тупо все конфорки вместе не включаются никогда ;-) Вопрос в чём - на плиту порекомендовали ставить дифф на 300 мА, на прочих потребителей - на 30 мА (может быть постараюсь кинуть отдельный провод на посудомойку, если надо свой дифф ставить). Это правильно? 4. Проводку не меняли, понятно. В Краснодаре в многоэтажках до замены как дела обстоят? П.С. Соседям лет 10 назад подключал новую плиту на старые (люминтиевые) провода (вроде 4 квадрата) - так вот они больше одной конфорки одновременно не включают. И да, насколько я понимаю, чтобы провода расплавились/загорелись, перегрузка должна быть многократная, а вот небольшая (30-50%) ведёт к нагреву, а следовательно - к разрушению изоляции. Это не быстро, но может быть фатальным.
-
Ну вот допустим на компьютерный стол я насчитал минимум 7 розеток: - монитор - системный блок - зарядка USB - зарядка mini-USB - зарядка на вырост - принтер - настольная лампа Хочу сделать с запасом 8, или даже 10, разбить это все на две группы по 4 - 5 розеток. Одна группа над столом - для зарядок и лампы. Вторая под столом - для компьютерных дел (системник, монитор, принтер). Стоит ли мне делать на каждую из таких групп по отдельному автомату или это уже лишнее и можно обойтись одним?
-
Да, бытовые. Просто сейчас мода пошла чуть ли не на каждую розетку отдельную линию от щитка вести, без распаячных коробок и всего остального. Видели таких маньяков? Тоже профессиональные электрики, в ЖЖ даже одного такого видел. В Финляндии где-то увидели и теперь здесь пропагандируют. А я не знаю кому верить, есть противоположные и радикальные взгляды на проблему.
-
Блоки под столом. Особо не видно. Зафиксированы. Хочешь убраться - откатил стол (провод от стола метра два, не больше) - ничего не оторвалось и не отключилось. Все провода можно стянуть хомутиками, чтобы не волочились и не болтались. К тому же десяток розеток в стене могут выйти боком при перестановке (всяко бывает).
-
Ну я бы порекомендовал свой метод. На всякий, так сказать, случай. Впердоль в стену три розетки плюс RJ-45. А все девайсы - к блокам в столе. Потребление там в сумме полкиловатта максимум - по нынешним временам вообще ниачом. Но при этом будет один провод. А, ну да, если ставить бесперебойник - то может быть два. Один блок через переходной кабель (если в бесперебойнике не обычные розетки а компьютерные разъёмы) на комп-роутер-моник (т.е. через бесперебойник), второй - на принтер и прочую периферию. Карочь, подумать немного головой, раскинуть логикой и всё получится ;-)
-
Основных принципов три — удобство, безопасность и цена. Можно весь дом посадить на один автомат и беспокоиться, чтобы никто не включил пылесос пока стиральная машина не разогреется. Можно развести по комнатам и смириться, что случись что с розеткой, менять придётся в темноте. Можно на каждую розетку и на каждую лампочку протянуть отдельный кабель и повесить по автомату и УЗО.
-
Тут вопрос такой - можешь ли себе позволить бороду Ктулху за потолком? Делить, наверное, правильнее, но это перебор по надёжности и устойчивости. Есть возможность протянуть кабло в каждую комнату - ок. Нет - так ничего страшного. У, не к ночи будет помянутого, Земскова, есть одна мысль - розетки разводить отдельно по комнатам, а также кондеи (при наличии) - ну типа, мелкие дети тусят самостоятельно в комнате - оставь им свет и кондей, а розетки нахрен выруби. Чем не стратегия?
-
Дык я об чём. (Кстати, выше топикстартером сказано, что клеммники - не есть плохо.) Его надо посмотреть и сделать свои выводы. Свои решения он обосновывает очень грамотно. Может быть он и неправ, но если ты с ним не согласен - обоснуй своё решение хотя бы для себя. Особенно меня прикололо решение с отдельным автоматом для роутера в большой квартире. Реально круто. В целом, я считаю, его подход правильным. Не панацея, не всегда годится, но для 95% квартир - от этого можно отталкиваться.
-
В чем может быть проблема если когда втыкаю зарядное устройство от ноутбука в сеть там в момент первичного контакта происходит маленькая искра, причем это происходит в разных местах (по разным адресам), а не только дома? Я склонен думать, что дело в зарядном устройстве (при том, что оно новое так же себя вело), но один знакомый считает, что дело в заземлении сети, но в таком случае ВСЕ сети (в который втыкал..) плохо заземлены.
-
Заземление здесь ни при чём. Просто в любом заряднике есть конденсатор фильтра, и когда вы вставляете зарядник в розетку — он заряжается, отчего возникает большой импульс тока. Так как «в момент первичного контакта» собственно контакт ещё слабый и не установившийся, из-за даже самой мизерной индуктивности провода при малейшем этого контакта нарушении появляется искра. Никаких особых проблем эта искра не несёт, внимания на неё обращать не стоит.
-
Спасибо за ответ. Просто сейчас занят ремонтом и в том числе заменой проводки. По части контроля скачков напряжения можете что-то посоветовать - тот же УЗМ-51МД или может какой-нибудь из DigiTop'ов, или есть иные варианты? Задача: 1. в случае скачков отключить нагрузку и после восстановления включить ток с некоторой задержкой (из-за холодильника) 2. опционально: иметь визуальный контроль текущего тока потребляемого всей квартиры (чтобы понимать насколько я близок к тому, что меня отключит вводной автомат в щитке на лестничной клетке)
-
Затеял самостоятельно проводку заменить. Есть пять вопросов: 1. В щитке на лестничной клетке от стояка к вводному рубильнику (перед счетчиком) идет пара проводов - алюминий 6 мм². Вводной рубильник планируется заменить на автомат ABB S202 C32. Согласно ПУЭ длительный допустимый ток для алюминия 6мм² это 39А, ток не отключения у автомата от 1.13 до 1.45 номинала. Тем самым имеем два сценария: на "горячую" все ок, пусть не сразу, но автомат сработает еще при 36-37 амперах перегрузки, но на "холодном старте", автомат какое-то значительное время (несколько минут) будет работать и при 46 амперах - насколько это опасно для отрезка алюминия в полметра от стояка до автомата? (т.е. безопасно ли использовать автомат на 32А) 2. Ванна. Достаточно ли ВДТ (УЗО) типа A? или надо упороться и потратить бабло на B? Обычно на комнаты ставят ВДТ и после него АВ на группы, с ванной непонятно как поступить - тоже ставить ВДТ и два АВ (на свет/вытяжку и одну розетку для стиральной машинки) или для ванный можно поставить АВДТ (Диф. автомат) и повесить свет/вытяжку/розетку для стиральной машины на одну группу (т.е. просто развести провода в распаячной коробке)? 3. Wago - норм? (свет ввгнг-ls 1.5мм² - АВ на 10А, розетки ввгнг-ls 2.5мм² - АВ на 16А) 4. Если поставить на вводе квартирного щитка автомат с характеристикой C, а на группы ставить только B: - позволит ли это достичь селективность по КЗ? - позволит ли это достичь селективности по перегрузке? - не создаст ли это геморроя в виде ложных срабатываний (например для включении пылесоса, я не знаю какой у него пусковой ток, и не знаю как его узнать хватит ли ему 3-х номиналов B)? 5. История с ВДТ. Вроде как принято ставить по ВДТ на группу - это ок, но если упороться на почве пожаробезопасности (типа где-то будет утечка, но группой подведет) и поставить ВДТ (типа AC на 100мА) сразу после вводного автомата это не приведет к ситуации когда из-за срабатывания ВДТ группы выбьет и "общий"? т.е. вопрос о том, как добиться селективности для ВДТ. Спасибо
-
1. Замените эти провода на медные сечением 6 (лучше 10) кв.мм. Примените двухполюсный АВ С32. 2. В квартире следует применять УДТ (см. http://y-kharechko.livejournal.com/2438.html, http://y-kharechko.livejournal.com/5603.html) типа А. УЗО - устарело. ВДТ и АВДТ - разновидности УДТ (см. ссылки). Квартирный щиток см. http://y-kharechko.livejournal.com/2026.html . 3. На свет лучше 2,5 кв.мм медь. Ваго хорошо, но лучше скрутить и пропаять, флюс - канифоль. 4. Селективность при КЗ возможна для малых токов КЗ, при перегрузке - возможна (см. http://y-kharechko.livejournal.com/16836.html ). 5. Если все цепи защищены УДТ 30 мА, то вводное УДТ не имеет смысла ставить. Селективность УДТ см. http://y-kharechko.livejournal.com/16556.html .
-
Пока настоящий электрик отдыхает, порекомендовал бы организовать заземление (а сначала впердолить УЗО, дабы не убило, пока делается заземление). Поскольку в 1905 году небоскрёбов особо не строили, спустить максимум с 4 этажа провод до земли и правильно устроить заземление - не проблема. Работы на пару-тройку часов, материалов - на пару тыщ рублей (максимум), а безопасность бесценна. Самое сложное - обезопасить систему от любителей цветмета и чермета, но тут уже рекомендации могут быть чисто теоретическими.
-
И всё-таки я не получил даже теоретический ответ на вопрос о причинах разности напряжения на лампочках и в розетках. Чужой ноль, похоже, отменяется - залез в щиток, посмотрел - на всех квартирах стоят диффы, соответственно при чужом ноле дифф бы сработал. Есть ещё мысли? Что можно померять/пощупать/прозвонить?
-
1) замеряем напряжение на автоматах в щитке если одинаковое то к п.2 2) замеряем напряжение на освещение в розетках при минимальной нагрузке (все электроприборы отключены / извлечены) Предполагается, что стабилизатора нет, мультиметром пользуетесь правильно. Если есть whatsapp / viber - пишите, попробуем поискать причину.
-
Как лучше всего искать проводку в стене? Есть ли фабричные приборы? Если кабель не в штукатурке, а между кирпичами, реально проследить? Что надёжнее — скрутка или планка с болтами для зажима проводов? Тесть покойник на даче поставил на каждой линии по два автомата — один на ноль, другой на фазу. Имеет смысл? Как порекомендуете делать проводку по деревянной стене? Тесть между кабелем и стеной прокладывал какую-то изолирующую ленту типа асбеста. Есть более современные технологии? Насколько пластиковые кабель-каналы безопасны с точки зрения возгорания?
-
Как лучше всего искать проводку в стене? Есть ли фабричные приборы? Если кабель не в штукатурке, а между кирпичами, реально проследить? Есть приборы, для эпизодического поиска проще взять аренду BOSHевский, чем покупать абы какой, но глубже 5 мм под штукатуркой найти маловероятно. На счет реальности поиска кабеля между кирпичами - весьма, весьма скептически. Что надёжнее — скрутка или планка с болтами для зажима проводов? Если скрутка надлежащей длины и проварена, то скрутка надёжнее (хотя и болтовое соединение имеет место быть). Гуглим про регулярную протяжку проводов. Тесть покойник на даче поставил на каждой линии по два автомата — один на ноль, другой на фазу. Имеет смысл? Более чем имеет. Как порекомендуете делать проводку по деревянной стене? Тесть между кабелем и стеной прокладывал какую-то изолирующую ленту типа асбеста. Есть более современные технологии? Выше кидал картинку. Гуглите по слову "мезонин электропроводка". Насколько пластиковые кабель-каналы безопасны с точки зрения возгорания? Если делать в деревянном доме, то кабель канал не только бесполезен, но и вреден. П.С. если будете варить проводку в трубах, то учтите, что возгорание может произойти (т.е. наблюдать необходимо) не менее 5 часов после сварки.
-
Панельный дом 70-х годов постройки. В наше длительное отсутствие соседи наверху сделали ремонт, в результате чего у нас в квартире нет верхнего освещения. Мы обнаружили и спохватились слишком поздно: наверху уже не только залили и положили полы, но и продали квартиру новым собственникам. Теперь действительно только делать полностью новую проводку у себя или есть какие-то возможности выяснить где локально находится обрыв и вскрыть только нужные места?
-
В дом на даче подведена трехфазка. Внутренняя разводка розеток - трехжильным проводом. Куда подключать заземляющий? Сделать заземление и к нему, сделать заземление и соединить с нулем и к нему, просто к нулевому перед УЗО? А если однофазная подводка без заземления в квартире, и заземление не вкопаешь , то куда подключать?
-
Смотри статью: Вводно-распределительное устройство для электроустановки индивидуального жилого дома http://y-kharechko.livejournal.com/1323.html Разъяснена принципиальная схема трёхфазного вводно-распределительного устройства для электроустановки индивидуального жилого дома и представлена его конструкция.
-
1. PEN-проводник (ноль - жаргон, который имеет несколько смыслов) является защитным проводником, который нельзя коммутировать (разрывать). 2. Для защиты от понижения и повышения напряжения устанавливают реле, воздействующее на вводной АВ (см. комментарии к статье). 3. Сделайте заземляющее устройство (контур - жаргон), как показано в http://y-kharechko.livejournal.com/22689.html. Соедините его защитным проводником 16 кв.мм с защитной шиной РЕ ВРУ.
-
В дом на даче подведена трехфазка. Внутренняя разводка розеток - трехжильным проводом. Куда подключать заземляющий? Белый (красный/черный) - фаза. Синий - ноль. Желто-зеленый - земля. Сделать заземление и к нему, сделать заземление и соединить с нулем и к нему, просто к нулевому перед УЗО? Сделайте контур заземления и заведите "землю" (защитный ноль) в щиток. Дача же, ничего не мешает. А если однофазная подводка без заземления в квартире, и заземление не вкопаешь , то куда подключать? Поставьте диф или узо на розеточные группы. (продукция марки ЕКФ, Руский щит внешне похожа на ДИФ или УЗО, но таковой не является IMHO)
(кстати, есть у "мезонина" и более бюджетные аналоги)
